湖州三天两夜攻略,六月六难舍那一碗
六月六,湖州人的朋友圈便被一碗碗各式的馄饨“攻陷”:大馄饨、小馄饨,煮馄饨、蒸馄饨、炒馄饨,肉馄饨、菜馄饨、三鲜馄饨……
正在德清乡下老家的父亲,也晒出一锅母亲亲手包裹的青南瓜丝蒸馄饨,一下子勾起了我埋藏在心底的馋虫。
对于湖州人来说,农历六月初六是一个特别的日子,在民间被称为天贶节、翻经节、姑姑节。位于江南腹地的湖州地区,历来一直都保留着六月六吃馄饨的传统习俗。
据清《湖州府志》记载:“六月六必食馄饨”。旧时湖州百姓在“六月六”要祭土地神,善男信女和僧尼在这天礼忏,吃素馄饨,以感土地神的恩典。民间传说财神爷在这一天会拿出元宝来晒晒太阳,因馄饨的外形似元宝状,所以每家都会在这一天吃馄饨,图个吉利,故民间有“六月六,买碗馄饨落一落”的说法。
“南方的馄饨北方的饺”,北方人喜食饺子,而南方人却对馄饨情有独钟。馄饨既可作点心,又可作菜肴,是大众最普遍又最受欢迎的小吃。
在江南城乡的大街小巷,到处都是充满烟火气的小吃店,尤其以馄饨出名的众多,几乎每一个江南人心中都会有自己心仪的馄饨。
据有关资料,馄饨起源于汉朝,古人认为这是一种密封的包子,没有七窍,所以称之为“浑沌”,后依据中国造字规则改为“馄饨”。
在江南民间也有一种说法,是美女西施发明了馄饨。传说吴王夫差后期,虽然挣得了诸侯会盟的老大位置,却被越国背后一刀弄得非常郁闷,经常食无胃口。西施跑进厨房,用面皮包上肉馅,加上骨头清汤,吴王品尝后顿觉美不可言,后来就传入民间。当然,传说毕竟只是传说,馄饨究竟源自哪里已经并不重要。
湖州大馄饨风味独特,历史悠久,在江南地区小有名气。据咸丰举人江日恢所著《湖雅》卷八记载,湖州:“饼饵之属:饨、角黍、馄饨,等等”,并指出此馄饨个大、馅多、汤鲜。
虽然湖州大馄饨馅并无什么稀奇,不外是猪肉、榨菜、虾、蔬菜、葱姜这几样的排列组合,但猪肉膏腴,虾肉清滑,蔬菜、榨菜丁加点丝缕颗粒的细密口感,煮熟后隔着半透明的皮,呼之欲出,连带着汤水咬下一口,味型丰富、口感紧致。
相对于大馄饨的厚实,不少湖州人很多时候却偏爱小馄饨——小馄饨就是一种飘逸灵动;吃大馄饨是为了果腹,吃小馄饨更多的是解馋。
能够代表湖州“馄饨界”水准的非“周生记”馄饨莫属。周生记馄饨与诸老大粽子、丁莲芳千张包子、震远同玫瑰酥糖,同誉为湖州“四大名点”。
伴随着时光机回到上世纪30年代,湖州人周济相见丁莲芳千张包子店生意兴隆,便也跟着开了一家想从中分一杯羹,但是没过多久便甘拜下风。
不过,天资聪颖的他另辟蹊径,在丁莲芳斜角处亮出“湖城只此一家的鲜肉笋衣传统大馄饨”,并以自己的姓氏作招牌,取名“周生记馄饨店”。
周济相包的馄饨形似元宝,馅心选上乘夹心肉、笋衣和黑芝麻等;馄饨皮自行加工,爽滑劲道、久煮不烂;馄饨汤更是用腿骨、鸡脚骨等文火煨成乳白原汁兑成。
周济相的馄饨逐渐形成自己的特色,“皮薄滑润,馅大饱满,入口汁长,回味久鲜”,被誉为“水晶元宝”,名振江南。
湖州周边除了老字号周生记馄饨外,“湖笔之乡”南浔区善琏镇的辣油馄饨也在“馄饨界”独树一帜。
善琏辣油小馄饨以皮既薄又嫩,肉鲜,辣油香著称。半透明带点晶莹的面皮,紧紧包裹住鲜肉,鼓鼓囊囊的小馄饨浮在红汤之上,泛着绯红,沾染满辣油。
一咬吃下去,却只有辣椒的喷香火热,并没有辣得人龇牙咧嘴,反倒是让人欲罢不能,想紧接着捞起下一个。
记忆中遍布湖州街头巷尾的馄饨小吃店,有名的,也有许多馄饨店连名字都没有,门头和面积都不大,很多时候只是一个小小的馄饨摊,安静地开在路边,像清纯、淳朴、低调的邻家小姑娘般讲述着自己的故事。
白瓷碗摆放在操作台上,店主动作极为娴熟地放入盐、酱油、味精、胡椒粉、榨菜末,拿起热水瓶离碗半尺,拉一弧线,水冲入碗底旋转,一碗清亮的馄饨汤就好了。
馄饨入锅,水即刻安静,待其吐出一个个色白如花的馄饨,捞起放入调好的汤中,撒上些许葱花,放小半勺猪油,一碗色香味俱全的馄饨上桌了。
馄饨的皮子很薄,薄如蝉翼,鼓鼓的,晶莹可爱,萌萌得让你不忍咬破。一口下去,早已汁水四溢,皮滑肉鲜,超满足。
不过,我一直不太喜欢在馄饨里面加醋或辣椒酱,就喜欢吃这原汁原味的馄饨。一口馄饨一口汤,等到馄饨吃完了,汤也喝完了,连沾在碗里的葱花也全部被我吃得干干净净。
有人说,令我们怀念的每一种味道,其实都缠绕着爱的滋味。
所谓的味蕾,不过是那些爱我们和我们所爱的人所给予的味觉记忆。所以,每一位离乡的游子,会痴痴想念“家乡味道”;每一个曾经的孩子,会终生怀念“妈妈的味道”。
天下美食,百城千味。这千百滋味,能留在记忆深处的通常只是自己相关的那份味觉记忆,就像馄饨于我,是童年时的垂涎,是漂泊时的思念,是归乡后的重温,是漫长岁月烹饪出的那一碗碗回味悠长的“人间至味”:一勺入口,爽滑软润,唇齿留香……
这个中午,我在机关食堂特意要了一份“湖州小馄饨”,虽然不及母亲包裹的青南瓜丝馄饨那般美味,但也化解了萦绕在心头的那一份乡思和馋意。
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