日本当代和服文化（和服何以成为不可思议的文化引爆点）

文／Will Heinrich，编译／ 陆林汉

江户时代是日本纺织、染色和刺绣工艺的顶峰时期。和服最初属于昂贵的奢侈品，大多为私人定制，主要消费者是武家统治阶层的幕府成员。随着城市文化兴起，商人阶层获取足够的财富，和服逐渐成为平民展现自身审美的日常物品。

近期，“和服风尚：John C. Weber 收藏展”在美国纽约大都会艺术博物馆开幕，呈现超过60件选自纽约时装技术学院和约翰·C·韦伯（John C. Weber）收藏的日本和服，结合西方服饰、绘画、版画和装饰艺术品，展示江户时代晚期至20世纪初的和服发展历程，以及东西方在服饰上的相互影响。

19世纪末，西方时装设计师一度热衷研究日本浮世绘中所描绘的和服。宽松的设计、特殊的廓形及直线型的剪裁，对西方服饰产生深远的影响，为知名时装设计师玛德琳·维奥内特（Madeleine Vionnet）、克里斯托巴尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）等人提供灵感。

另一变，受明治维新影响，日本迎来现代化及社会的变迁，越来越多的女性有能力购买和服，并接触到西洋服饰。20世纪20年代，平价成衣“铭仙”（Meisen）和服开始在百货商店里销售，风靡一时。这也反映了当时日益西方化的生活方式。

胜川春章，《四代目岩井半四郎》，约1778年，木版画

贺茂神社竞马图屏风，江户时期，17世纪末-18世纪初

近期，大都会艺术博物馆的“和服风尚：约翰·C·韦伯（John C. Weber）收藏展”证实的是：和服是20世纪最杰出的艺术媒介之一。

这一展览追溯了日本最著名的传统服饰，一种总是从一块布上裁剪而成的服装——“和服”。这一服饰从江户时代(1615-1868)的古板丝绸正装，逐渐发展成为了20世纪20年代及之后的多样图形的展示媒介。

此后，和服也成为了一个不可思议的文化引爆点。2015年，有抗议者指责美国波士顿艺术博物馆(Boston 's Museum of Fine Arts)在一个系列中用和服作为东方主义的道具。该系列意在描述印象派画家以同样的方式使用这种服饰。金·卡戴珊(Kim Kardashian)在2019年因试图将这一服饰的词汇用作其塑身内衣系列的品牌名称而引起了轩然大波。除了征用名词的问题外，这也是一个具有讽刺意味的选择，因为正是和服的直筒形轮廓激发了西方时尚女性在一开始就放弃了束身衣。

波浪与兔子图案袄裃，江户时期，19世纪中叶

黒缎子地牡丹露扇子图案衣带，明治时期，19世纪中叶

事实上，从1868年的明治维新开始，日本与西方就一直忙于相互模仿、相互吸引。这种交流，正如此次展览中大量的文献说明的那样，改变了两个半球的时尚。正如策展人莫妮卡·宾西克(Monika Bincsik)和凯伦·范·戈森霍文(Karen Van Godtsenhoven)强调的，和服不仅仅是一种象征、一种文化遗产，或者某种不变的民族服饰，而是一种多样的、美丽的服装，有着复杂的历史，男性与女性都可以穿。和服在今天与在100多年前一样，有着很多意义。

青竹色地轮宝瑞云图案唐织，江户时期，18世纪中叶

在18世纪，当和服开始呈现出现代形式时，它是厚重的。“厚重”这一词，指的既是字面意义，也是一种比喻。和服独特的图案有助于识别戴着特定面具的舞台演员，而穿和服也是富人炫耀精致锦缎的方式。在古典歌舞剧的一件和服上排列着六辐红、白、黄三色的“佛轮”，重复的花朵图案上交替出现尖尖的云朵，这些花朵被镶嵌成相互交错的金色圆环。另一个看上去不那么繁琐的案例中，白色菊花的精致图案漂浮在由白色、橙色、紫色和绿色组成的方格上。

“和服风尚”展包括了一些私人收藏，过往藏家赠送的物件，馆藏日本和服收藏的文物，以及17世纪的图案书、日本北部原住民阿伊努人（Ainu）用回收布料制成的引人注目的夹克。此外，展览还有几件可以两面穿的消防队员服装，其中一面是严肃的徽章，另一面描绘的则是狂欢的神话场景。而这一展览也和大都会博物馆日本馆的常设服饰展陈形成对比，就好比是一件18世纪的佛教法衣两侧摆放了一对古老的木质佛像。

这是一件18世纪的日本能剧服装，菊花图案铺在了棋盘状的衣服上

20世纪30年代的孩子的冬季和服，上面印有米老鼠图案

但不得不说的是，这一展览真正关注的是19世纪晚期的和服。在这一时期，日本向西方开放，同时进行了飞速的现代化发展。正如策展人凯伦·范·戈森霍文在她的文章中写到的那样，日本的纺织品出现在了1867年的巴黎世界博览会和1873年的维也纳世界博览会上。到了1906年，法国设计师保罗·波烈(Paul Poiret)展示了“他的第一个不穿束身衣的系列，是以宽松的和服为灵感的”。

法国设计师保罗·波烈(Paul Poiret) 于1919年设计的歌剧外套，灵感来自于日本和服

而对于当时的日本而言，大规模的生产力使和服的生产变得不那么复杂，成本也低了很多，而服饰上的图案则更具实验性了。苯胺染料使得设计师能够更大胆地运用颜色，而欧洲新艺术和装饰艺术运动在图形创作上也引入了新的风格。昭和时期(1926-1989)的和服是生动活泼的，设计师可以在上面印任何东西，如精致的露珠和草叶，巨大的箭矢，偏离中心的富士山，甚至是一只爬在肩膀部位的巨大蜘蛛。

水玉图案铭仙和服，昭和时期，约1930年代

圆点、直立的衣领、巨大的臂孔，一系列壮观的服装展示了和服的特点。从东方到西方的一个多世纪以来，和服逐渐发展出了西方的风格，比如出现在20世纪30年代儿童和服上的米老鼠图案等。在东西文化交汇下，热门的和服设计包括了波烈在1919年推出的一件漂亮的歌剧外套，该作品由一条未剪裁的紫色丝绒制成，还有Comme des Garçons创始人川久保玲(Rei Kawakubo)在2018年推出的印有超大漫画人物的和服。从这些并置呈现的服饰中可以看出，获利的不光是西方服饰。展厅中一件印有闪电图案的纯红色和服，与之相比，即使是与艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli) 在1939年设计的小丑外套也没有如此夸张。

川久保玲设计的和服

三宅一生设计的和服“海贝壳（Seashell）”，1985年

此外，真正吸引人的还有20世纪二三十年代的一件夏季款。服饰上，巨大的白色漩涡像瀑布一样掠过深绿色的表面，与白色后面的浅绿色漩涡巧妙地形成呼应。当然，在展厅昏暗的灯光下，很难发现这一颜色是绿色。这一主题，正如墙上的展标所说，可以追溯到史前的日本陶瓷纹样。但在这里，和服呈现出的是一种装饰，而这件物品即使是在一个世纪后的今天再回看，也依旧保持了时尚的新鲜度。

这是一件夏季和服，制作时期为昭和时代早期

服饰的功能和绘画性展示，在这件展品上得以充分体现。服饰上无限重复的图案和其背部、袖口间形成了清晰的张力。再加上这件作品挂在架子上展现出的完美平面和它原本要包裹的身体曲线之间的隐含对比，让你能了解到博物馆及现代艺术中蕴含的复杂概念和丰富的视觉效果。

“和服风尚：John C. Weber 收藏展”将展至2023年2月20日。

（本文编译自《纽约时报》，作者威尔·海因里希 (Will Heinrich)为评论家，曾为《纽约客》和《纽约观察家报》撰文。）

责任编辑：顾维华

校对：张艳