易中天热干面精神（易中天热聊火锅）

火锅里有中华文化吗？

当然。浑身上下都是。

比方说——

哈哈，吃火锅就是吃文化。

所以，北至新疆，南到两广，西入川滇，东达江浙，几乎无不爱吃火锅。

火锅要用火，这很重要。

为什么呢？

因为动物不会，野蛮人也不会。

事实上，用火是人类文化史上的大事。活了一百岁的法国人类学家列维·斯特劳斯就曾提出著名的公式：

也就是说，动物只会生吃，人类才会熟食。

吃生肉的是类猿人，吃熟食的是现代人。

这是对的。电影《奇幻森林》中的动物，便把火称为红色的花，认为那是人类掌握的恐怖力量。

同样，我们民族也有一个公式：

也就是说，吃生肉的是野蛮人，吃熟食的是文明人。

这个观点，记载在《礼记·王制》。

直到现在，茹毛饮血仍然指野蛮人。

他们还有一个称呼，叫生番。

所以，生吞活剥也是贬义词。

生拉硬拽，生疏生硬，夹生半吊子，都不好。

如果“人生地不熟”呢？

恭喜你，吃不了兜着走吧！

我们民族用火的历史相当悠久，早在一百七十万年以前就已经开始，考古学把他们称为云南元谋人。

那个时候，他们吃的是烧烤。

吃火锅则至少有八千年的历史，大约在磁山、裴李岗文化时期。由于学会了用火，就发明了制陶。有陶器，当然能吃火锅。至于是涮着吃还是煮着吃，不清楚。

后来，又时兴吃生鱼片。

生鱼片在日本叫刺身（さしみ，Sashimi），其实原本是中华美食，叫做鱼脍，也叫脍，是江浙一带的佳肴。日本人爱吃的刺身，则很可能是三国时期从东吴传过去的。

这就有了两种刚好相反的吃法：

脍和炙都是美食。而且，正是因为熟食为主，所以偶然生食，不但能换口味，还很高雅，很文明。

这也是辩证法。

因此有了一个成语——

鱼脍变成日本料理的关键，在芥末和酱油。酱油也是中国人的发明，时间应该不晚于宋。南宋时，信浓的禅僧觉心法师到中国径山寺修行，酱油的制法便被他带回日本。

结果是什么呢？

毕竟，河鲜易带寄生虫，鱼脍更适合海洋国家。

围在一起吃火锅的，叫伙伴。

伙伴原本写作火伴。古代兵制，五人为列，二列为火，十人共一火饮煮，即为火伴。《木兰诗》里“出门看火伴，火伴皆惊惶”的火伴，便相当于今之战友。

其实共火而食，古来如此，不过一般多为家人。只有在军营里，才是非亲非故而同食一火。今天同一炉灶，明天便同一战壕，火食与共意味着生死与共，所以改火为伙。

结为团体，则叫结伙。

于是就有了这样一些名词：

后来，好人结成的叫团队，坏人的才叫团伙。

比方说，犯罪团伙。

当然，火食也变成了伙食。

单位里的公共食堂，则曾经叫做伙食团。

上古伙食团的团长叫火正，他的任务是：

当时的族群肯定很小。年轻力壮的外出采集狩猎，年长体弱又富有经验者留家看火，并烹烤食物。外出劳动者日暮归家，寒风暗夜中围定火堆享用熟食，岂非其乐融融！

火锅，应该是那远古回忆的再现吧？

火锅有各种吃法。

但，火锅店里，一人独食者罕见。

这不是为了省钱，而是因为独食无趣。实际上，火锅不仅是烹饪方式，也是用餐方式；不仅是饮食方式，也是文化模式。它最能形象直观地体现这样一层意义：

因此，它也最能体现中华文化的思想内核——

所以，我们喜欢请客吃饭，我们喜欢相约聚餐。一个人吃饭叫吃独食，一个人饮酒叫喝闷酒。独食难肥，闷酒伤身。只有共食，才不但能够吃到营养，还能吃到人情和血缘，何况火锅体现的人情和血缘还是热乎乎的。

的确，火锅实在妙不可言。因为只有火锅，把烹调过程和食用过程融为一体，不但把锅端上桌来，而且让火贯穿始终。这不正是最古老也最亲切的共食方式，不是极富人情味和亲切感吗？尤其是在北风凛冽大雪纷飞的数九寒冬，三五友人围炉共酌，传杯换盏浅吟低唱，真是何其乐也！

不妨来读白居易的诗：

我怀疑这是喊朋友来吃火锅的邀请函。

Chinese Food Culture

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