日记本里的歌（日记本里的巴黎小情歌）

姑娘们通常想到法国，想到Pairs就充满了各种情怀，这是适合女人们的私享之旅，五个女人的法兰西，但因为时间相错等原因基本上是我一个人的巴黎。我没有办法用太多的语言去形容巴黎，况且如此多文豪墨客书写过她的众情众景，于是我的巴黎是浸在日记本里的小情歌，是绝对属于感官世界的。。。

[坚固的铁搭，勾勒出的温柔良乡]

说到巴黎第一反应自然是她的地标：埃菲尔铁搭，这个似乎在巴黎每一个角落都可以放眼望去的铁搭，称为地标是再合适不过的了。刚开始建成铁塔时巴黎人都当这个突兀的钢铁庞然大物是巴黎最糟糕的建筑，连莫泊桑后来常去铁塔餐厅，因为他说那是世界上唯一看不到铁塔的地方。而我选择避开游客，不去登塔，也是因为要在战神广场默默欣赏它的特别之美。

到巴黎时正值中午，预定的青年旅舍还没发入住，和在旅舍认识的姐姐相约先出门逛一圈，我们不约而同认定的地点就是以埃菲尔铁塔为起点的旅行。

巴黎的天空也些微有些薄雾，不知道pm2.5指数如何。这个浪漫的城市随便一个转角就能看到这样童话般的旋转木马

我和旅社认识的朋友从夏乐宫走向铁塔，又在铁塔下各奔西东。我喜欢站在它的正下面拍它，也许不是远远的望着它

在铁塔下买了几张很有腔调的明信片寄给自己和朋友，明信片里透出浓浓的巴黎

从塔底漫步到战神广场，坐在草地上，我吃完了自己的午餐，一个法式三明治，虽然冬天的巴黎还是有些清冷，但这才是巴黎正确的打开方式

入夜的铁塔又是如此灵秀幻梦，编织着无数人的巴黎梦。

很喜欢《La Seine塞纳河》这首歌的情致，是巴黎一路走来我常常随身耳听的歌曲，一份巴黎式的俏皮轻松，像极了流淌的塞纳河。塞纳河是法国北部大河，它是欧洲有历史意义的大河之一，自中世纪初期以来，它就一直是巴黎之河，她与巴黎之间相互依存的关系是密不可分的。塞纳河上共有37座桥，伴随着河流由东向西流经巴黎蜿蜒十几公里。从战神广场出来，我就开始沿着左岸漫步，这一下午的时间都给了美好的河岸与各色的桥。我没有选择坐游船，我不赶时间，而觉得散步才是对塞纳河正确的打开方式。

行走塞纳河，第一座比较著名的桥就是德比利行人桥Passerelle Debilly，1899年时为了1900年的世界博览会而修建。桥的名字来自于战死于耶拿战役的德比利将军。中心桥跨有75米的跨度。由亚历山大三世桥的建筑师让·雷萨尔，和阿梅代·阿尔比建成。与埃菲尔铁塔一样，本来这座人行天桥会在1900年的世界博览会后被拆除，但1902年巴黎市取得了桥的所有权，以便将它保存下来。1906年，经过改建的桥被挪了位置。这座桥将布朗利河岸和新的盖·布朗利博物馆与纽约大街和东京宫，即巴黎现代艺术博物馆，连接起来。

阿尔玛桥Pont de l'Alma，得名于1854年克里米亚战争期间的阿尔玛战役，英法联军战胜俄国军队。1856年落成，拿破仑三世为其揭幕。桥下的轻步兵雕像，巴黎人将其作为塞纳河发洪水时的水位测量仪。当塞纳河的水面到达轻步兵雕像的脚部时，关闭河堤的行人通道。当水到达雕像的大腿时，河流不可通航。1987年为了纪念法美友谊，国际先驱论坛报捐赠了复制的自由女神像火焰纪念碑，这座火焰纪念碑被安置在了阿尔玛桥北岸的阿尔玛广场。1997年，戴安娜王妃就在这座桥北岸一个隧道里遭遇车祸身亡，这座火焰纪念碑于是就自然而然地成了戴安娜崇拜者们悼念她的地方。

荣军院桥则是巴黎桥身最低的桥梁，桥墩上也有造型各异的雕塑，是为了世博会而重建的。

亚历山大三世桥Pont Alexandre III，是巴黎最美的桥，也是世界上雕塑最多，最精美的桥之一。亚历山大三世是俄国沙皇的名字，他在1892年同法国缔结了法俄同盟。该桥是亚历山大三世的儿子尼古拉二世作为礼物送给巴黎的，送给1900年的巴黎博览会的。

身为天津人的我们，对这座桥一点不陌生，因为海河上有一座仿效这座桥建立的北安桥，河水，摩天轮，游船，加上三世桥，我们后来常开玩笑说假装在天津，让我们没有一点违和感和陌生感

协和桥Pont de la Concorde，建于1791年，由巴黎路桥学校（Ecole des Ponts et Chaussées）的奠基人贝豪奈设计。筑桥的一部分石料来自于拆毁的巴士底狱，使得“人民可以每日践踏旧日城堡”。1810年，拿破仑把战场上牺牲的将军们的雕像立在桥柱上。1828年，王权复辟后文武大臣们的雕像取代了将军和军人们。随着历史的行进，该桥被赋予不同的名字。最后的协和（Concorde）的名字确定于1830年。1930-1932年在保留原有建筑风格的情况下协和桥面被拓宽，桥两头协和广场（Place de la Concorde）和波旁宫（Palais Bourbon）的美丽景色从此一览无余。当年这里也算是巴黎郊区了，然而如今的协和桥却担负着巴黎最繁忙的交通重任。

塞纳河左岸修建了很多运动设施供当地人锻炼休闲，巴黎人应该也是最爱运动和慢跑的族群，每天都能看到很多人跑步穿搜在河边，即使有一天冬日的阴雨下，还是有成群的约跑者在坚持这种健康的生活方式。

河岸的游艇，想起看过的一个纪录片，一个法国艺术家就把家安在塞纳河边的游艇里，才是真正的枕水人家，枕着塞纳河的浪漫波纹入眠

河岸的艺术和创意氛围也是随处显现，走累了就在河边随处坐坐，也不一定非要找到一间咖啡馆，河岸边其实也很少有，静静地一个人在河边消磨一段时光，才对得起这流动的盛宴

不管巴黎有多少种好，在我眼里，她的最好是因为，她是一座非常适合生活的城市

超有设计感的乒乓球桌，旁边还有一个落地网球运动机，我也忍不住去打了几下，实在是羡慕巴黎人这种生活氛围

有没有觉得在国内似成相识

好有爱的萌物地标

利奥波德-赛达尔-桑戈尔人行桥，这座人行天桥，横跨位于奥赛博物馆和杜伊勒里花园之间的塞纳河，有着一个106米拱径的单拱，它的建筑师为马克·米拉姆。2006年10月9日，塞纳河上的苏法利诺人行天桥被更名为利奥波德-赛达尔-桑戈尔人行天桥，以此向这位塞内加尔诗人、总统和法兰西院士表示敬意。

看到爱情锁千万别以为一定是艺术桥，法国现在处处是此锁哈哈

这座人行桥的艺术氛围已经赶超艺术桥了

皇家桥Pont Royal是塞纳河上三座历史最悠久的桥之一（另外两座是：新桥 Pont Neuf和玛利桥Pont Marie） 1632年为了代替这里收费的摆渡，一座木制，收费通行、禁止车通过的桥建在这里。这第一座桥不是很坚固，1646年被水淹后断裂，1649年维修，1651年重建，1654年遭受火灾，1656年被水冲毁，1660年重建，1673年维修，1684年被大洪水再次冲毁。如今的5拱石桥建于1685-1689年，由路易十三出资建造（最初这座桥就以他的名字命名），法国宫廷建筑师曼沙特（Mansart，凡尔赛宫的设计者）设计。在之后的一百年内（直到1791年下游的协和桥Pont de la Concorde建好），皇家桥是从新桥开始巴黎塞纳河下游一段的唯一桥梁。

艺术桥Passerelle des Arts，始建于1804年。为了连接法兰西学院（Institut）和艺术展览馆（Palais des

Arts，巴黎的旧皇宫，1804年拿破仑一世下令兴建艺术桥（Pont des Arts），专门供行人通行。而如今它之所以很出名还是源于其上面悬挂的爱情锁，而爱情锁的风潮并非源自巴黎传统，而是来自2006年费德里科·莫恰的一本小说《对不起，我爱你》的情节。小说中主角将带有名字的锁挂在罗马米欧维奥桥，并把钥匙扔进泰伯河以代表永恒之爱，随后，这股风潮最先在罗马兴起，继而席卷整个欧洲，乃至世界。而爱情锁也不仅仅是艺术桥的标志了，2014年6月，爱情锁桥部分桥段因不堪重负倒塌，市政厅开始逐步在移除悬挂的“爱情锁”，也在桥身上搭设了木板，阻止更多的人悬挂。其实爱情本就不需要什么样的形式去树立和牢固。而我对艺术桥的欣赏，一定来源于左岸咖啡的那则广告，风轻云淡，为艺术，为爱情，为自我

新桥Pont-Neuf，建于1606年，虽名为新桥，但却是巴黎最古老的桥，由西岱岛分别连接左右两岸的2座独立拱桥组成。之所以命名为“新桥”，不仅因为它是一座建造时间跨世纪的“新”桥，更重要的是由于该桥属于巴黎建桥史上第一座桥上没有建房的石桥。

巴黎这座城市就是从两千多年前西岱岛上的“吕岱安”小渔村慢慢发展起来的。“吕岱安”意为“沼泽”或“水中之屋”。桥墩用半圆形“阳台”加以装饰，每次看到这个都不禁想起电影新桥恋人里他们风餐露宿的场景

桥楣上还装饰有384个根据中世纪博物馆（Musée de Cluny）和卡纳瓦雷博物馆（Musée de Carnavalet，巴黎历史博物馆）的藏品为模板的怪面。因为石头的风化，这些滑稽的脸已经被重修了多次。

走到新桥，正赶上夕阳西下，觉得时间一切都刚刚好，没有计算，只有顺然。

偶然瞥见夕阳下的一对情侣，忍不住按下了快门，这样的场景在巴黎随处可见，但是夕阳下的他们还是美的那样纯粹，让我想起了《新桥恋人》的凌厉，冲动和激情，那是一场绝对的爱。一个人冬日的巴黎散步不仅没有孤独，反而顿生暖意。

[用散步的方式打开，巴黎]

在我的记忆里，巴黎的路标古着有富有神秘感，我总想用脚步丈量它所指向的一切Rue。在巴黎最初我一个人的日子里，我的交通工具只有两样：地铁和步行。更多滴是同步行的方式走街串巷，寻找巴黎的地标，我只有大致的方向，和一些重要的目的地，因为租用的wifi到了巴黎一直都不能使用，google派不上用场，但是也成就了我凭感官，随性行走的巴黎步履

一直流连于巴黎街边这样古着的印记

一直没弄明白是什么，看起来很像水龙头

西岱岛是位于塞纳河中央的一个小岛，面积不到两公顷。西岱（La Cite）在法语里是，是一个区域的意思。事实上，最初巴黎的城区，就是从西岱岛开始的。可以说西岱岛是巴黎的诞生地。著名的巴黎圣母院和圣礼拜堂、巴黎古监狱都坐落在这里

你想象不到这么辉煌明丽的建筑居然是监狱，它建于14世纪，原是法国皇家豪华寝宫，在14世纪末由一位总管(守门人)接管。在恐怖时期被用作监狱，且被认为是最残酷的监狱。此图是监狱侧面墙上的钟表，女神手中的物品，象征公平正义

一个人散步的缺点是很难留下自己的影像，看到一家工作室的玻璃宛如镜面，就自恋的拍了几张，拍完后发现里面居然有人在工作，迅速悻悻然逃跑了呵呵

估计我们很多人最早对巴黎圣母院的印记，都来自于雨果的同名小说，爱斯梅拉达和卡西莫多让我们对这里充满遐想和猜测。

这座教堂是天主教巴黎总教区的主教座堂，约建造于1163年到1250年间，属哥特式建筑形式，是法兰西岛地区的哥特式教堂群里面，非常具有关键代表意义的一座。始建于1163年，是巴黎大主教莫里斯·德·苏利决定兴建的，整座教堂在1345年全部建成，历时180多年。

教堂内的祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术，以及堂内所藏的13~17世纪的大量艺术珍品而闻名于世。

唱诗班的歌谱

圣母院的等比例建筑模型

没有听到钟声，来听听宗教音乐的神圣回响其实也不错，这时候巴赫一定是很好选择

教堂曾经是全欧洲工匠组织和教育组织集会的地方。因为这些历史渊源，巴黎最著名的索邦大学（Sorbonne），便坐落于此。18世纪末的法国大革命时期，教堂的大部分财宝都被破坏或者掠夺，处处可见被移位的雕刻品和砍了头的塑像，唯一的大钟幸免没有被熔毁，此时圣母院已是千疮百孔了。之后教堂改为理性圣殿，后来又变成藏酒仓库，直到1804年拿破仑执政时，才将其还为宗教之用。

从圣母院出来跨过圣路易桥，就来到了巴黎的另一座小岛：圣路易岛。充满贵族气息的它常被称为塞纳河的珍珠。乔治·蓬皮杜曾经在里住过，在他之前还有伏尔泰和让·雅克·卢梭，以及夏尔·波德莱尔，保罗·克洛岱尔和埃米尔·左拉。在漫漫的时间长河中，圣路易岛的居民都是些一流的文学家、诗人和艺术家，以及有名望的贵族或者政治家。

圣路易岛以前是用来放牧牛只与储放木材的，随着法国第一个都市计划，它在十七世纪亨利四世与路易十三世在位期间被全面规划与建造。圣路易岛成为繁华巴黎中心的宁静绿洲，岛上只有狭窄的单向道，没有任何地铁站，也只有2个公车站。岛上大部分都是住宅区，还有很多各具特色的店铺以及圣路易教堂。

街边的咖啡馆，因为岛上有很多文人艺术家居住，所以这里的店铺也是充满了艺术气质。

古着香水瓶，特别有收藏的冲动

历史的映像

叩响这扇门后，会有怎么一户人家

古典故事。。。

好想走遍这里每一条rue，感受不一样的氛围

很典型的法兰西工艺品

这样有落地窗的咖啡馆，在冬天也能享受坐在街边的感觉

雅致的小花店，一个买花的男子，你会忍不住想象买花后的故事

亮点自己找，名人不少

穆浮塔街，这条巴黎最古老的街道，狭窄，老房子外墙倾斜，原来不过是农贸市场，各种鲜鱼铺子、奶酪铺子、面包铺子、香料铺子都集中在这里，充满了日常市井生活的活力和粗砺生动。现在多了许多漂亮的餐厅、咖啡厅和纪念品店，成为旅游者的最爱。

也许是冬天，又不是周末，没有看到传说中小广场的市集和音乐家，只有流浪汉坐着打盹。

街口的教堂广场

隐身在人文气息丰富的左岸拉丁区，蜿蜒的街道、崎岖不平的鹅卵石、建筑外墙上不时出现的壁画都显出穆浮塔的特别。

来之前咨询过曾在巴黎学服装的朋友，逛小店最好的区域是哪里，朋友说玛黑区一定不能错过。我在巴黎的最后一天，赶飞机前的日子，都留给了玛黑区的设计小店，也没让我失望，淘了两双大长靴，不过我一个人去机场的路上也是着实很狼狈呵呵

玛黑位于塞纳河右岸，西起蓬皮杜现代艺术中心，向东延伸至巴士底广场的区域，堪称巴黎最古老和最新潮融合的区域。

玛黑区是巴黎第一个文化保护区，这里的建筑和街巷大多保持了17和18世纪时大量贵族聚居时的风貌。二战后玛黑区一度成为法国的手工艺产业基地，当产业逐渐外迁后，许多艺术家开始入驻，使这里成为Loft文化的表征地。

玛黑区古老的韵味里重新散发出迷人的气息，这就是多元混合的巴黎

这座市政厅是在1871年5月原大楼被焚毁后重新修建的，于1882年由巴吕和德佩尔特完成。这幢大楼曾几度是法国重要的政治活动场所，在中世纪、资产阶级大革命年代和1871年巴黎公社时期，这里曾是重大历史事件的中心地点。

少女的心开进了旋转木马

如今这里冬天变成了溜冰场，夏天又是沙滩排球的好去处，足以见证巴黎政府的亲民

市政厅前如此绚烂，想想这个民族骨子里真可谓浪漫

那个时候，巴黎市一直有国际艺术片影展，很多艺术电影院都会排期放映这些电影，不巧的事，夜晚安排太多样，一直没有赶上合适的影片，更是在女友们去看五十度未删节版时，我选择了去拥抱巴黎的探戈

蓬皮杜附近的艺术电影院

说到巴黎的现代艺术，那不得不提及蓬皮杜艺术中心中心，这是一座由已故总统蓬皮杜决定兴建的现代艺术博物馆。

蓬皮杜中心建筑物最大的特色，就是外露的钢骨结构以及复杂的管线。建筑兴建后，引起极端的争议，由于一反巴黎的传统风格建筑，许多巴黎市民无法接受，但也有文艺人士大力支持。有人戏称它是“市中心的炼油厂”。这种建筑风格被称为“高技派”（High-tech）风格。这些外露复杂的管线，其颜色是有规则的。空调管路是蓝色、水管是绿色、电力管路是黄色而自动扶梯是红色。

这次由于时间不够，虽然两次途径蓬皮杜，但已经都是傍晚时分无法再看展览，也算是留给我下次再去巴黎的念想了。蓬皮杜周围的街区也都被现代艺术点亮。

后来姑娘们到齐后，在巴黎的最后两天，我们住的离铁塔非常近，于是回家路上就可以经过香榭丽舍大街，所以对于香街并没有特意拜访，只是擦肩而感受

Les Champs-Elysées

香榭丽舍

Je m'baladais sur l'avenue ，le coeur ouvert à l'inconnu

我漫步大道，对著陌生人敞开心扉

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui

我渴望著跟别人说“你好”，无论那个人是谁

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi

无论是谁…是你，我跟你交谈，无论内容是什麽

Il suffisait de te parler, pour t'apprivoiser

我满足于和你交谈，因为你慢慢接受我

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

在香榭丽舍，在香榭丽舍

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

在阳光中，在雨里，在中午在半夜

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

这就是你要的，在香榭丽舍

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous

你跟我说：“我在地底有个和疯子的约会

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin"

一个从晚上到早晨，吉他不离手的人”

Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a dansé

当我陪同在你身边，我们唱歌，我们跳舞

Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser

甚至忘记互相亲吻

手机里的另外一首常常回响的关于巴黎的法文歌曲就是这首《Les Champs-Elysées 》香榭丽舍大街。香街的名字中其中CHAMPS（香）意为田园，ELYSEES（爱丽舍）之意为“极乐世界”或“乐土”，虽然只是略略而过，但是已经感受到香街浓郁的乐土气息。

夕阳将下，在香街顺意过一个路口，左边望了一眼凯旋门，右边望了一眼摩天轮，这两个地方我都没有专门造访，就这样随意的一个穿过马路的瞬间，世间的美好就瞬间饱于眼底了

因为担负着帮舅妈买大衣的重任，于是还是去了蒙田大道，否则不买大牌的我，是绝对不会想到拜访这个地方的。依云的水广告做的很有爱，大家也知道在国外它的价格更有爱。

位于蒙田大道的Plaza Athene hotel酒店也是许多欧美贵族人士、亿万富翁、演艺明星和政府要人驻足之地，经常能看到汇聚了各色豪车，不过这并不是我爱的那类巴黎

【博物馆奇妙夜】

因为前几天一个人在巴黎住在卢浮宫旁的青旅，所以每天走路外出时，总是会经过卢浮宫广场。没有专门去凯旋门，就跑来小凯旋门一看。它为庆祝拿破仑·波拿巴1805年的一系列战争胜利而建造的，位于卢浮宫博物馆对面（杜乐丽花园入口），也被称为“卡尔赛门”（l'Arc du Carrousel）。

贝聿铭设计的金字塔入口，在当初广受争议，但是今天看来不仅是功能性还是艺术性上都是闪亮的一笔。

夜晚时分经过这里我也总是喜欢拍拍金字塔和水的关系

这一幕总是让我想起《达芬奇的密码》

卢浮宫里的长廊咖啡馆，坐在这里看广场的历史与纷繁也该是很好的发呆之地，怎奈我是夜晚看的展览，出来后咖啡馆也已经歇业了。

金字塔的灵光一道，总觉得卢浮宫有一种神秘力量牵引

我选择周五的晚场来看卢浮宫，主要是想避开暑期的人流潮，况且住的较近，晚间走不了多久就能回住处，也很安全。夜晚也是人们思想最放松最安静的时刻，静静地听历史的呼吸也是再好不过的了。事实告诉我这个选择极佳，我经常恍惚以为整座博物馆里只有我一人

在网上提前做了超多版本卢浮宫的功课，这样的圣殿你空空的来也许只会空空的回。胜利女神，估计是很多人的爱，那自由的飞升。约在公元前190年，为纪念塞浦路斯海战的胜利，罗得岛的雕塑家创作了这尊胜利女神像，把它竖立在该岛上，《萨莫色雷斯的胜利女神》便由此得名。卢浮宫的布展也是厉害的了得，女神的位置和放置的方式都是经过了精巧的设计，让你在仰视中又一种精神的飞升感

蒙娜丽莎的微笑，这个完全不用多提，但是你看傍晚时分的好处就彰显出来了，没有人头，只有它静静的安放，让你看个够。不过我本人对此作品喜爱度一般

新古典主义展厅，整座展厅的布置就立刻带你进入新古典主义时期

华美的顶壁，完全衬得起新古典主义时期众多的大作：《拿破仑的加冕礼》，《荷拉斯兄弟之誓》，《大宫女》。。。

Paul Delaroche的《The Young Martyr》（年轻的基督教殉教者）你们可能会惊讶于卢浮宫我的最爱是这一幅，没有之一。甚至很多人都没见过，更说不出它的名字。一个溺水很亡的年轻女子，一个殉道者的死，圣洁而又悲鸣，艺术本来就是见仁见智。

走进浪漫主义的大厅

自由引导人民，这个从学生时代美术课本里就让人熟悉的名画。以纪念1830年7月27日巴黎市民为推翻波旁王朝的一次起义，该起义从27日至29日，历史上称为“光荣的三天”。不管是从艺术还是从历史角度它都应该被收藏在此

阿里·谢弗 的《 保罗和弗朗西斯的鬼魂出现但丁和维吉尔面前》，他所生活的时代，浪漫主义已经开始流行，在当时的法国，德拉克洛瓦、泰奥多尔·席里柯等人色彩亮丽的浪漫主义风格广受欢迎。然而阿里·谢弗却并没有表现出对浪漫主义的兴趣，始终坚持自己的风格，被后人称之为“冷冷经典”。好吧，我喜欢的作品都那么不大众

来到古希腊厅，欧洲艺术的瑰宝上的明珠不是油画，而必须是雕塑。所以对雕塑作品的期待也是每次逛博物馆的重头戏，虽然之前去过意大利，但是卢浮宫还是有它值得欣赏的雕塑名作。这一座是米开朗基罗的《垂死的奴隶》，塑造了一位容貌健美、比例匀称、身体结实、疲乏不堪的青年，他左手枕在脑后，右手轻轻放在胸前，他胸前的那条绳索象征着禁锢的暴力与专政，全身肌肉舒展放松，似有灵魂进入天国、肉体得到解脱的境界，这就是米开朗基罗所祈望解脱的归宿，力的挣扎使得腿紧贴着腿，两臂紧贴着身躯和头，四肢与躯干之间没有空隙，雕像形成整块。从奴隶雕像中体现了米开朗基罗的艺术思想。是表现人类对痛苦的反省、绝望的行动意志和为不能实现的理想所困而受的苦难

墨丘利(拉丁语：Mercurius）在罗马神话中他是朱庇特与女神迈亚(Maia）所生的儿子，担任诸神的使者和传译，又是司畜牧、商业、交通旅游和体育运动的神，还是小偷们所崇拜的神。他是朱庇特最忠实的信使，为朱庇特传送消息，并完成朱庇特交给他的各种任务。他行走敏捷，精力充沛，多才多艺。这幅雕像的感觉轻盈可人，与其他作品很是不同

《爱神吻醒普塞克》卡诺瓦作于1793年，高1.55米，宽1.68米。讲述的是爱神丘比特的母亲维纳斯妒忌普赛克的美貌,寻求种种磨难欲将普赛克至于死地,最终普赛克终于中了魔法昏死之实,被赶来的爱神丘比特深深的一吻而吻醒的故事。

这是雕塑作品里我的最爱之一，所以我从各个角度慢慢看了半天这个作品，艺术最大的魅力就是展现真善美，而爱与美一定是它的极致。

头发的机理，纠缠的曲线

我对有翅膀的雕塑作品完全不能控制的沉迷

他们相望的眼神，顿时迷醉于此。 米洛斯的维纳斯，镇馆之宝就不必多讲了

《三美图》（The three Graces）。可能作于公元2世纪，一件希腊雕塑的罗马复制品。按照教皇保罗五世（Pope Paul V）的要求，1609年，Nicolas Cordier 对这组群雕进行了很大量的修复工作。卢浮宫1807 年收购。

卢浮宫的城堡遗迹，“底层大厅”是中世纪卢浮宫内部唯一的遗迹，但是它的原本作用至今不明。它的拱顶建在中心的两个圆柱和墙体的支撑之上，现已损坏。就目前的情况来看，拱顶群、圆柱和梁托可以追溯到1230-1240年，并且它们被嵌入到了更早的砌体之中。

我最爱的柱头，当初一直想在意大利买一个这样的纪念品，最后还是未果

看到花岗岩斯芬克司狮身人面像，就知道进入埃及馆

埃及馆里的很多东西是无法用我们现在的理解去解释

19世纪法国绘画展区

相当空旷的展厅

根据网上攻略的引导，找到一处很好的观景台，雨夜的卢浮宫广场有一番不用的滋味

《加布里埃尔和她的姐妹，维拉斯公爵夫人》1594年枫丹白露画派（Fontainebleau school）所作，具体作者不详。画中人物，右边的是加布里埃尔（Gabrielle d'Estrées），法国国王亨利四世的情人，左边是她的姐姐凯瑟琳。画的意图表达的是加布里埃尔此时已经怀孕，她的姐姐用左手捏她凹陷的乳头，加布里埃尔的左手中拿着的据说是亨利四世加冕时的戒指。两人同坐在浴盆内洗澡，后面的一个女佣人在为将要出生的孩子做衣服。

宫内至今还完好地保存着拿破仑三世的豪华套房。套房中有寝宫、会客厅和餐厅等，装饰豪华，家具精美绝伦。以红色为主的窗帘帐幔随处可见，彰显着王室的尊严和地位。

当年皇室的盔甲，象征着辉煌的戎马时代

卢浮宫雕塑庭院中最高的雕塑就是马利骏马。

汉谟拉比法典，是古巴比伦国王汉谟拉比（约公元前1792一前1750年在位）颁布的法律汇编，是最具代表性的楔形文字法典，也是迄今世界上最早的一部完整保存下来的成文法典。《汉谟拉比法典》原文刻在一段高2.25米，上周长1.65米，底部周长1.90米的黑色玄武岩石柱上，故又名“石柱法”。

法典由序言、正文和结语三部分组成，序言和结语约占全部篇幅的五分之一，语言丰富，词藻华丽，充满神化、美化汉谟拉比的言辞，是一篇对国王的赞美诗。正文包括282条法律，对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判等制度都作了详细的规定。

粗略的转过一圈，我又回到马利中庭小憩，每次在欧洲博物馆总会看到这样一幕，学生们在老师的讲解下在博物馆美术馆，去了解一个近在眼前活生生真实的艺术品，而不是像我们的艺术教育总是隔层山。

不记得哪个大师曾经说在博物馆里呆久了一定会产生艺术的眩晕感。的确是这样，伴着长时间的欣赏走动，你还常常是饿着肚子渴着来看展，加之很多是宗教、神话题材的作品，那种美好、圣洁和空灵一定会让你在走出去的一刻产生眩晕感和不真实的感觉。

这次我们在巴黎短暂的不到一周的时间里，吸取了上次去西班牙意大利的经验，并没有把博物馆和美术馆作为重头戏，因为巴黎太丰富，需要感受的太多，也会是一个你反复回来的地方。所以除了卢浮宫就还只去了奥赛和橘园美术馆。

奥赛博物馆是不允许拍照的，所以只是一两张照片留下那里的片段记忆，奥赛的门票很有创意，每个人都会不同，随机留下一张名画的卡片当做留念

逆光逆光逆光，重要的事情说三遍，逆光出大片，在不让拍照的博物馆，还是拿手机还是忍不住抓住了这一刻

橘园美术馆，来这里可能很多人是冲着莫奈的睡莲，但是千万别做让人耻笑的去卢浮宫只看三宝的人，橘园还有印象派很多著名画家的作品，如塞尚、雷诺瓦、毕卡索、马谛斯、高更等人，一定不要错过。同样，这里也不可以拍照。不过不拍照是件很好的事情，就像我在法国这些天wifi不能用，你反而能简简单单的享受实在的乐趣。

【二手市集里的Vintage巴黎】

对我来说，每次出门旅行，逛二手市集，跳蚤市场总是异常兴奋不可获取的，总能让你感受到历史活生生的脉搏跃然你眼前，哪怕没淘走任何小物，那个过程已经乐不可支了。来巴黎我又怎么会错过这样的体验，之前也做了很多这样的功课，算计好时间，就和女友来到了puces de vanves跳蚤市场。

这个位于南方第14区的凡夫跳蚤市场，这个市集最晚从1920年起便存在着，整个跳蚤市场围绕着法杭斯维昂公立中学（Lycee Francois Villon）及旁边连接着的迪多运动场（Stade Didot）两侧，它沿着人行道直走Ave. Marc Sangnier路约400-500米，右拐Ave. Georges-Lafenestre路再约200米，矮墙林荫一派悠闲的假日景色。

和《午夜巴黎》里著名的圣安图大不同，这里主要是摊商，没有店面，小巧有序，别具亲和力，商贩们开着载货的卡车，露天搭蓬设摊，商品就陈列在地上或货架板上，而来这里淘宝逛市集的人们较多是巴黎人，治安环境也较圣安图好，虽然这是我来巴黎最阴冷的一日，但是还是可以轻松惬意地散着步赏觅旧物，少了一些紧张多了一份自在。

这时候看不看得懂文字能有多重要

好巧妙的设计，用欧元铸造而成

一本旧护照，又该脑补主人公的故事了吧

我和女友在市集花时间最长的居然是黑胶唱片铺子，在这个铺子打发了我们两小时光阴，几乎翻遍了所有的唱片

我俩都有所得，这是我辛苦背回的两张，我不会告诉你我俩至今还没有唱机，但是有一台黑胶唱机，一直是我的生活向往，希望很快能听到他们

【地下的艺术，轨道里的巴黎】

对于我们这些过客来说，巴黎地铁本身就是一个巨大的观光项目，14条地铁线路、5条RER郊区火车线路、380个地铁站、87个线路换乘站、每天乘客450万人次、每年行驶总里程2.26亿公里。来巴黎之前就做了很多关于地铁的功课，也从google上查很多线路，但是直到亲自一坐，你才能弄清楚他们之间的关系，尤其是对于RER线路。但是其实巴黎地铁并不繁杂，坐多了就觉得实在是很便利。

巴黎地铁还处处彰显着这个设计王国的艺术表达，从地铁入口处就开始展开了。这张卢浮宫附近的地铁入口，是巴黎第一批地铁的入站口，有两个蛇头组成的。比较高，易于辨识，很拍上面写metropolitain，就是地铁的意思。蛇头象征生命，像未有见过这种新事物的人抛出橄榄枝。现在新的地铁，有蓝色的标志，很清楚。像水晶宫一样，巴黎地铁入口是由可互换的预制铸铁和玻璃构件建造而成。吉玛德创造了地铁入口系统，它与法国古典文化的主流鉴赏力背道而驰。吉玛德的地铁入口体系就像某些有组织的示威一夜间出现在巴黎的街头，其复杂的铸铁“触角”从地下迷宫中冒了出来，支撑起栅栏、藤架、指示地图、照明装置和玻璃天棚。

巴黎人常说“metro，boulot，dodo”（地铁、工作、睡觉）是生活三部曲，由此可见，地铁之于巴黎，不仅是交通工具，更已经成为活在巴黎的一种生活方式。很多地铁站虽然面积不大，甚至年代久远略显陈旧，却特色显明得很。这些站点大都依照临近著名景点进行装修和装饰，让不懂法语的游客即便不看站牌也能够知道到了哪里。 乘坐巴黎地铁，就像穿行在一个艺术的长廊里。 有时行人也成了最好的艺术品之一

【塞纳河边的旧书摊】

其实每个人心中都有一条塞纳河，它把我们的一颗心分成两岸。左岸柔软，右岸冷硬，左岸是梦境，右岸是生活。而河边的旧书摊更是一道风景线，谁人剪一段旧时年华，封存在书本里，多年以后，纸页泛黄，人面不再，而旧书依然。

塞纳河边的旧书摊至今已经有５００多年历史了。从一开始它们就出售罕见画像、古旧书刊，有时也贩卖些禁书。在１５５７年“宗教战争”期间，书摊偷卖新教的书籍；新教的传播给当时大都是天主教的巴黎市民带来很大影响。１７８９年的法国大革命冲击了富人和教主的财产，使他们收藏的书籍散落在民间并充满了这些摊位。革命就是财产的转移，对于以卖书为生的人来说，书籍的流失就是他们的创收。１８９１年，巴黎政府勒令旧书摊位使用统一规格的木箱，这些木箱又被永久固定在河岸石栏上的。今天，塞纳河边共有２５０个书摊，每个摊位有４个木箱。主人每晚把物品锁在墨绿色的箱内，第二天再返回营业。市政府规定摊主每周营业不得少于４天，不论刮风下雨。每年他们须向政府交纳相当于１２０美元的费用，主要用于保护河岸石栏，环境卫生及维修另算。为了维持旧书摊的这个“旧”字，市政府还规定４个木箱里至少３个是用于古董古籍书刊，这最后一个可用来销售旅游纪念品。另外，２５０这个数目是限定了的，因此想摆摊的人必须等到有人退休才能补上。等候一个空摊需要８年时间。

价格不菲的古书，就是精湛的包装书皮都是艺术

到旧书摊附近时候几近傍晚，很多摊位就快打烊，这时候就在细逛和粗揽之间犹豫不定了，还是先匆匆走过了开着的所有摊位，然后再折返到感兴趣的地方，在一堆老旧的明信片中翻阅历史

其实在国内就挺喜欢二手书店，那份未知和淘的乐趣才是最享用的过程。

虽然看不懂法文，还是买了本法文小册子，是一个小剧本，还淘来了一个古旧的啤酒垫和梵高的鸢尾花那副画做的镜框冰箱贴，还有已经送朋友的一套杯垫，那是一眼望去就是午夜巴黎的氛围。

【不一样的圣瓦伦丁】

在巴黎的时候正时值情人节，因此也必然会想感受巴黎的情人节氛围，即使没有另一半的我。我们五个女生出行，但是因她们均不能提前请假，在巴黎的前几天都是我一个，圣瓦伦丁节的这个中午，小婷会先飞过来陪伴我，也就成就了两个女生的圣瓦伦丁，所以请你们不要胡乱猜测。

这一早就开始淅淅沥沥下起了雨，我一个人先去了里昂火车站的蓝色火车咖啡馆，这部分后面会提及，然后走路穿过工艺创作街去往阿列格集市Aligre Market。

废弃不用的铁道拱门经过精心设计变成了一间间店面和工作室，即使下雨天都难以遮挡它的创意感

阿列格集市被称为“集市圣母院”，保持着巴黎市集最初的风貌，活泼喧闹，是巴黎当地价格最实惠的市集，非常受当地人欢迎。即使是雨天，依然挡不住这里人潮涌动。逛市场是了解一个陌生城市最好的方法，虽然其实我在家很少逛市场呵呵。但是陌生城市的市场，尤其是国外总是蕴藏着一份生机和在地的活跃气息，而且最重要的的确能边走边吃。

此行最重要的目的还是要为女友（女性朋友的简称）买到束情人节的花束，以表我的心意，另外两个女生一束花也可以在巴黎街头装装X

情人节的花并不便宜，但是选择还是蛮多样的

除了精神食粮，水果也是必不可少，牛油果是超级好的选择，以至于我后面几天的早点里就少不了它了。

除了露天市场这里也有室内市场卖很多生鲜食品，中间一处取水的龙头让我总想起夏天在欧洲随走随饮的畅快。

最后还是选择了一束紫白相间的风信子，风信子的花期过后，若要再开花，需要剪掉之前奄奄一息的花朵。所以风信子也代表着重生的爱。

接到小婷后，看着我手里的风信子姑娘乐不可支，马上回报给我买了amorino小天使冰淇淋。虽然这大冬天还是蛮冷，但是暖在心间

两个姑娘下午就开启了圣瓦伦丁节之旅，这么美好的日子一定是要去逛最文艺的左岸。圣杰曼德佩教堂始建于6世纪，是巴黎最为古老的教堂。这是一幢哥特式建筑，以其整体结构的宏伟壮观和内部装饰的精致而著称，法国哲学家笛卡尔去世后就长眠在此，更为它在华丽的气质之外平添了几分思想的内涵。

在教堂里偶遇了一个婴儿的受洗礼，这还是我俩第一次有机会看受洗，所以一直静静的坐在远远的地方，对于一个宗教家庭，这是一个孩子最重要的时刻之一，也是最幸福的时刻凝结

教堂里正在进行一个小型艺术展览，策展人热情的招呼我们去看

看展过后，两个人跑去双叟咖啡馆膜拜了下，其实是去双叟还是花神，我们也什么定论，首先看的是这大日子哪里有座位，其次还是第一眼的缘分吧，也正如爱情

夜晚时分我们就在拉丁区的小店闲逛，但是不伦如何我们今晚的重头戏在莎士比亚书店等着我们

小婷在楼梯口寻找，窄窄的楼梯，通往的是什么

那么有爱的举动

想起了很多文学影视作品里都会写，书店的楼上是可以出租给义工的一张床，在莎士比亚书店你可以打工换住宿，枕卧这样的书，你还能睡得着吗

一个少年随性的弹起屋角的古老钢琴，那一刻的气氛是如此的浪漫

小小的公约

我俩也没想到，整整在书店呆了三个多小时，直到书店要打烊，我们在一楼的诗集那屋，翻遍了所有，最后我找到了这本雪莱带回家

同样带回家的还有这一方印，回来后我找来《莎士比亚书店》那本书来弥补悦读。在这里有很多年轻作家借住过书店，其中有艾伦.金斯堡、格雷戈里.柯尔索、亨利.米勒、威廉.巴勒斯……他们被称为“垮掉的一代”，有着热爱流浪的躁动的心和用自己的文字征服巴黎的远大抱负。书店成了从英语国家初来乍到巴黎、怀揣文学梦却不名一文、还在迷惘的创作初期的年轻作家的栖身之处。

直等到闭店，我们俩才舍得离开。这一晚上精神的栖息令我们都回忆良久，每次说起这段，说起把诗集翻个底朝天，我们都乐不可支，后来我走后，小婷又陪姑娘们去过一次。但是那样的夜晚只有我们俩懂

大部队回合后，我们转战新的旅舍，姑娘立刻把花插到了小蓝箱子上，虽然这是一份短暂的不能带走的花束，但是它也是一份巴黎的圣瓦伦丁情结，那些美好我们都经历过。。。

[我在左岸咖啡馆]

因为当年很想做广告文案，在奥美做文案的同学就推荐我本广告学的书，正是那本书让我深深印记了台湾奥美的经典文案“左岸咖啡馆”——为帮统一的左岸咖啡宣传，而虚拟了一个并不存在的咖啡馆，但当我每每读起那些灵动的文字，看到咖啡杯底的痕迹留在扉页时，总是会触动记忆里的模糊地带。后来又看到它的很多广告片是在巴黎拍摄的，艺术桥、火车站，都是记忆中属于左岸的标签，旅行是因由情结随心至，所以我一直在“左岸咖啡馆”。。。

2月14晨，雨。一个人去里昂火车站，不为乘车，专为咖啡馆。选了可以看见站台的位置坐下，那似乎是奥美广告《左岸咖啡馆》火车站篇里我反复看了无数次的镜头。

记住要到二楼，才有这华丽的天花板可欣赏。这家咖啡馆内饰相当奢华，悬挂丝绒窗帘的卧铺包厢，有的还带核桃木壁板的客厅，那年代的客人经常约着一起旅行，几乎是像坐在自家沙龙里一般坐火车的。

在这里当国王的是当年意气风发的布尔乔亚，经常带着几十个Louis Voutton的皮箱成群结伴地出行，他们是那么自信和骄傲，连一个短暂停留的车站Cafe，餐厅也这般铺陈，绝对相信世界都在他们手中。那是帝国时代的世界观。Le Train Blue就是那段岁月的镜子。

一杯double espresso，浓郁的味道，一两块小饼干，各种可以选择的糖，精致的又不会过分。

你坐在一个多世纪前的窗内，看窗外最精准的火车时刻，却又是最无法留住时间的人群的流动，觉得那一刻似乎什么也抓不住。于是赶快喝完最后一口咖啡，跑进雨里的市场，买了东西迎接来巴黎会合的女友，走的时候我至少还抓住了一袋子水果和一束风信子

花神咖啡馆

前文说过情人节的下午和女友逛左岸，凭第一感觉选择了双叟。这里曾经是“超现实派”艺术家的大本营及“存在主义”作家的聚会地点并以此闻名。 萨特、西蒙.波伏娃、加缪等人经常聚会的地点。西蒙.波伏娃在日记中这样写着：“我坐在双叟咖啡馆内，眼睛瞪着咖啡桌上的白纸……我感觉得到我的手指蠢蠢欲动，我需要写作……其实我想写我自己……第一个升起的念头是：作为女性自身的意义是什么？”这就是西蒙·波伏娃的名著《第二性》的起源。

情人节的下午这么出名的地方是布满了人群，虽然这种感觉会比较局促，但我们俩还是天南海北的聊了一下午，其实此刻是不是在巴黎左岸，还是在津城已经不那么重要了

关于双叟咖啡馆名字的起源有两种传说，第一种是：以前双叟乃是在同一条街道上的一间同名帽店，最后被咖啡馆取而代之；第二种传说是：其命名灵感乃是来自于一种中国清朝产品的双叟商标。在咖啡馆大厅中央的方柱上，仍端坐着两尊中国清朝官吏的人像木雕，很超现实地瞪着眼睛看着喝咖啡的人

最后一个早上离开巴黎前的一个咖啡早餐店

一种怀旧的氛围笼罩

简单又不缺设计感的墙面

很有态度的一杯茶

【不可辜负的美食】 不管是法式大餐还是街边小食，都是舌尖上跳跃的味蕾体验，在巴黎你的嘴巴总是渴望着尝试新鲜与刺激。法国的美食我其实在巴黎只是小见端倪，因为很多时候都是我一个人，只能随便吃吃，后来姑娘们来了，我们在法国各地就开始了美食之旅。到巴黎的第一日晚上，曾经的高中同桌，现在生活在巴黎，带我去吃了新派的布列塔尼煎饼，后来我们去到布列塔尼大区的圣米歇尔山，更是没少吃。

最爱这款巧克力的煎饼甜品，吃了一晚上各种煎饼也还并没有厌烦

法式蜗牛，质嫩，食后令人回味无穷

大年三十的那天中午，姑娘们在这家法国著名的生蚝吧大快朵颐了一番。

香槟一定是生蚝的最佳搭配

三层的海鲜塔，一中午的生冷食物，居然吃生吃吃饱了，第一次的感受

法国的生蚝种类繁多，爱生蚝对我这次各种吃法是足足过瘾了

法国当地人都很少有像我们点这么奢华的版本，旁边桌的客人说要凑过来给这个海鲜拼盘拍个照片，我们暗笑法国人也有这个习惯

女孩子总是声称自己有两个胃，一个给正餐，一个留给甜品，甜品对于女孩子对于巴黎，远远超越了美食的意义，它是一种欲望，对平凡生活里的梦境。虽然不喜欢马卡龙的甜腻，但是来法国还是必须要常常这里的“少女的酥胸”是怎么样的口感

法棍虽好，但是在巴黎我的最爱是羊角、牛角各种角的面包配上热巧克力，让你一天都精神倍加

早餐吃Omelet其实不是很法国

喜欢葡萄酒和奶酪的我，在这个国度也是开心的很

[吾心安处便是家]

常常喜欢把在路上的旅舍称为家，尤其是让人心生安宁的住处，这次在巴黎共搬家三次。我一个人时候，是住在 BVJ LOUVRE YOUTH HOSTEL 这是一家巴黎著名的青年旅社的卢浮宫分店

地理位置超级好，是一所学校改建的，一幢古老的楼房，虽然喜欢楼梯的感觉，但是拿着行李爬五楼真心伤不起啊

第一天时候还是满屋子人，后几天居然是我独守一个多人间，也算是非常运气了

其实住青年旅社非常好的地方就是可以交到很多朋友，刚到时候寄存行李就认识一个加拿大国籍的华人姐姐，后几天吃早饭又一直和一对南美姐妹交流甚欢。

毗邻索邦大学的这处房子，出行还算是便利，虽然也要走一段路才到地铁口，但是我们每天都会尝试不同路线，享受住在左岸公寓的时光。虽然离索邦那么近，早出晚归的我们却一直错过了它，本来说最后一天早上逛索邦，最后还是因为我们的“揣子”事件，搞得大家万分狼狈，也给第一次租airbnb的我们留下了些共同的左岸记忆

在airbnb租公寓的最大好处就是每晚回到那里，真的有回家的感觉，温暖的灯光，可以蜷在那里的沙发床，每一个累的躺下就能入梦的左岸时光

转了一圈回到巴黎，我在离开法国的最后两天和姑娘们一起搬进了这间可以看得见铁塔的房间

这是我们在法国租的公寓中条件最好的一家，也是价格最贵的，虽然我只能享用一晚就回国了，不过还是尽量拉长在公寓享受可以看得见风景的时光

一个典型的雅致的中产阶级坐落在右岸的公寓，有只能承载一两个人的小电梯

公寓里的很多角落都与铁塔有关，细节感很强

阳光打到蕾丝的床罩上，那段柔软的巴黎时光，这就是该属于5个女子的

公寓位置很好，出门即是很方便的各种餐馆，参看旅行指南才知道动不动就是知名百年老店

扣上公寓精致古老的门把手，我先跟巴黎说了再见，在清茫茫的细雨中告别了法兰西

【生活的艺术&艺术的生活】

刚到巴黎，从机场到市区的RER上，就偶遇一支小乐队，车厢里瞬间就是一种快乐，相较于我们地铁里的乞讨，我更看重这种用自己的技艺和劳动换取生存的品质。以后的很多时间里经常会在地铁、城市的很多角落偶遇这些流浪艺人，在夜晚的巴黎一曲曲香颂伴你踏上你和他们的旅程

当然也有不同，在法国的很多车站都有乐器，至少是一架钢琴，可以供过客，旅客去随意弹奏，这时候你又会感叹欧洲人的音乐素养，很多人信手捏来的就很惊艳。这是在里昂火车站，普通的旅客候车大厅，并不是vip室，车站为客人营造的这样一个轻松随性有音乐相伴的旅程的开始

左岸，一对老年爵士乐团

每当这时，你都忍不住在人群中随之舞动，感叹是生活的艺术还是艺术的生活

【拥抱——巴黎最后的探戈】

我在《带着舞鞋去旅行：巴黎最后的探戈》里有专门对巴黎这个欧洲探戈重镇的详述，但是我还是忍不住在这里为巴黎的探戈留下只言片语。

在巴黎街头我总是留意或者不刻意看到与探戈有关的东西，然后就忍不住拍下来，留存，也许只是橱窗里的一个杯画

是街角正在维修的阿根廷餐厅，只因它的名字叫做探戈

在街边小摊位看到这样的小摆设，就觉得浓的化不开了，不仅仅是探戈，人与人的关系都需要这样的拥抱，在拥抱里感受同频、呼吸，身体里能量的流动，不可名状的情愫，但最重要的是真诚的心的连接、表达和相交。

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