相机拍照怎么设置最合适（如何快速设置自己的相机来满足拍摄要求）

#创作挑战赛#

以下内容将会持续更新中：

• 什么是单反相机？单反相机与微单相机的区别是什么？性能差距有哪些？
• 什么是快门速度？
• 什么是光圈？
• 什么是相机 ISO？
• 了解快门速度、光圈和 ISO
• 了解相机模式
• 测光和测光模式
• 什么是曝光补偿？曝光补偿与ISO的区别是什么？如何正确使用它？（已更新）
• 什么是向右曝光？以及“向右曝光”的使用场景和注意事项是什么？
• 自动对焦模式说明
• 如何快速设置自己的相机来满足拍摄要求？常用相机设置解读。
• 如何拍出清晰的照片
• 摄影构图
• 初学者作文技巧
• 如何拍出好照片
• 初学者相机设备选择要点
• 。。。。。。。。

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许多初学者摄影师，总想知道他们应该如何设置相机。

如何设置，才能使用当前的相机设备获得最佳效果。

如何设置，才能满足绝大多数的拍摄场景。

如何设置，才能避免拍摄时手忙脚乱，不知道调节哪个参数好。

如何设置，才能在对应的场景中快速调整好拍摄参数，让自己更加专注于拍摄本身而不是相机设置。

学习本文之前，需要强调的是，没有一种固定的套路能适用于所有场景，但一些通用的相机设置规则，基本上设置好后，后面不需要做大幅度更改。尤其是对于刚刚起步的人来说非常重要。我们今天所学习的就是相机的通用设置规则，以及多数场景下适用的模式。

带着以上几个问题，我根据自己的日常使用经验，来一一解答。下面进入正题。

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相机的通用设置建议如下：

首先应该对相机做如下设置，它们在不同的相机品牌和型号中或多或少是通用的：

• 图像质量：RAW，或者RAW JPEG
• RAW 记录：无损压缩（如果可用）
• 白平衡：自动
• 优化校准/图片风格/创意风格/胶片模拟：标准
• 色彩空间：sRGB
• 长时间曝光降噪：开
• 高 ISO 降噪：关闭
• 主动 D-Lighting / DRO、HDR、镜头校正（暗角控制、色差控制、失真控制等）：关闭

以上是最重要的相机设置。原因如下：

1. 您总是从选择正确的文件格式开始，即 RAW，或者RAW JPEG。如果有选择 RAW 压缩的设置，请始终选择无损压缩，哪怕它占用更多的空间。
2. 如锐化、对比度、饱和度等优化校准之类的东西，对 RAW 图像无关紧要，最好坚持使用标准配置文件而不调整任何其他设置。当然了，除非你只使用JPEG直出，JPEG 格式拍摄时才重要，不然它们只会影响图像在相机显示屏上的示方式。这些设置完全可以通过后期调整RAW文件导出来实现。太多在意前期调整，一方面是可能造成你对某些场景亮度的误判，另一方面是你专注于此类没必要的调整，浪费过多时间，反而影响你“出枪”的速度。
3. 色彩空间和白平衡也是如此，使用标准的sRGB,白平衡自动即可。拍摄 RAW 时您不必担心它们，因为您可以稍后更改它们。保持这个设置后，请新手小白将个更多的注意力放在构图、景深、审美等上面。
4. 除非你知道你在做什么，否则我会保持“长时间曝光降噪”打开。因为它在拍摄长时间曝光时确实会影响你的 RAW 图像，它通过减少图像中看到的噪声量来起作用，尽管它可能会让拍摄图像浪费更多的时间。但话又说回来，长时间曝光，难道你不用三脚架稳定吗？
5. 所有其他相机内镜头校正、动态范围优化和降噪选项也应关闭，因为它们对改善您的 RAW 图像没有任何作用。

一旦您在相机中设置了上述设置，那接下来就应该将重点放在拍摄本身上了，而不是反复的调整设置。

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最佳相机拍摄模式：光圈优先

很多摄影师认为，想要学习摄影应该从手动模式下开始，最好是“纯纯的”手动模式，慢慢养成熟能生巧的习惯，会进步更快。我不这样认为。甚至反对这种无意义的“勤劳”

现代相机在正确检测场景，准确曝光主体等方面已经变得非常好用了，多数场景下，几乎没有理由在手动模式下拍摄，纯属浪费时间浪费感情，那么为什么不使用其中一种半自动相机模式呢？

例如，我个人 90% 的时间都依赖相机的光圈优先模式，因为它做得很好，我不仅可以完全控制相机光圈，还可以控制图像的亮度或暗度出现。

假如相机拍摄的图像比我想要的更亮或者更暗，我只需使用“曝光补偿”按钮来调整我的曝光，然后就能直接按下快门了。

我是不鼓励使用相机的任何“场景”模式（如微距、运动、烟花等）拍摄。

一是这种模式很多属于“傻瓜式”的自动化模式，使用起来适用的场景非常有限，而且不一定正好适用你当下的场景，搞来搞去浪费了宝贵的拍摄时间，你又没有学到太多摄影知识。

二是这种模式在不同的相机制造商之间差异很大，而且在不同相机厂商的型号之间也存在很大差异。如果您学会了始终依赖一台相机上的特定场景模式，并决定在未来升级到新的相机，您可能无法在不同的相机型号上找到相同的场景模式。三是大多数高端和专业相机型号根本就没有场景模式，可能你学到的技巧是不可延续的。

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最佳自动对焦模式：自动混合对焦可能最合适新手

理论上，应该始终以最佳自动对焦模式拍摄主体。比如拍摄静止的主体，使用单区域对焦模式（也称为“单区域 AF”、“单次 AF”或简称为“AF-S”），拍摄连续移动的主体，就切换到连续/AI 伺服对焦模式，确保相机主动跟踪您的拍摄对象。实际上等您熟悉相机后，更建议选择这样的模式来拍摄。

但在复杂的场景中，总是一会想拍摄静物，一会想拍摄运动物体。为了让初学者更容易，有的相机会提供混合对焦模式，根据您的拍摄对象是静止还是移动，自动在单区域对焦模式和连续/AI 伺服对焦模式之间切换。这种混合模式在尼康相机上被称为“AF-A”，在佳能相机上被称为“AI Focus AF”，如果您发现难以在 AF-S 和 AF-C 之间不断切换，可以作为默认的自动对焦模式相机模式。这时，单击相机屏幕，可以进行单点对焦，避免焦点乱跑。

这一点对于几乎没有什么自定义按钮的入门级相机来讲，可能更加重要，因为你没办法快速切换对焦模式，每次进入菜单选择的话，太影响效率。

但是，一些相机还配备了特殊的“自动对焦”模式，它会查看整个场景并尝试聚焦在最近的物体上，或者相机认为重要的物体上。我建议大多数初学者避免使用此类模式。最好通过将焦点移动到相机应对焦的位置来控制相机的准确对焦位置。

您可以通过切换到单点 AF 区域模式来实现这一点，一旦您在取景器中有一个要移动的点，您可以在您的主题/感兴趣区域的框架内移动该焦点，或者将您的主题移动到焦点：

（都看到这儿了别忘了点赞、关注啊亲们）

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最佳测光模式：矩阵/评价测光、或者多重测光

虽然您的相机可能有许多不同的测光模式，例如点测光、中央重点测光和矩阵/评价测光，但在大多数情况下，最好默认使用矩阵/评价测光，也就是大多数相机的第一个测光模式。因为它会考虑整个场景，通常在曝光你的主题方面做得更好。

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镜头的最佳光圈选择

镜头光圈不仅会影响拍摄对象与前景和背景的空间感，还会影响实际穿过镜头的光线量，光圈会影响图像清晰度和景深等因素，所以这就是为您的主题和拍摄环境选择最佳光圈。

1. 暗光下不要为了保证景深而导致虚焦。因为景深可以通过后期微调，但虚焦几乎是一张废片。上文中我也建议新手，甚至老手是可以优先选用光圈优先拍摄的。但在使用光圈优先模式的情况下 ，大多会在意景深。但是，在暗光环境下，发现在已经调整到了可用的最大iso，且快门速度也达到了最低时，调大光圈来满足曝光率不失为一种更好的选择。毕竟主体清晰 背景虚化，比图像虚焦更容易让人接受。此外，您还可以选择稍微往后撤退，在距离主体更远的地方拍照，后期进行适当裁剪。或者使用短焦距拍摄，短焦距可以减轻光圈的虚化影响，这样一定程度也能保证拍摄到更加清晰的主体和背景。
2. 拍摄广阔的风景，在保证正确曝光的同时，务必记得将光圈调小。比如F5.6以上。只有小光圈才能保证大的景深。这是常识。
3. 每个镜头都有成像的最佳光圈值，或者说一个最佳的光圈范围。在这个最佳光圈范围内下，成像是相对最清晰的。一般情况下，大多镜头的最佳光圈范围是收缩2档至F8.0之间。当然，会因为镜头的制造工艺，价格水平有所不同。好的贵的新出的镜头，会尽可能地在更大的光圈范围内成像清晰。这也是“有钱真好”定理所在。
4. 人像摄影的常用光圈不一定是F1.8、F1.4、F1.2这类的大光圈。这样的确能最大化的虚化背景来突出主体，但也不是必须如此设置才是拍人像的最佳选择，要考虑主体的清晰范围和是否最大光圈下该镜头成像质量满足自己的需要。必要时，可以选择收缩1档来保证画质。特别要注意大光圈造成了图像边缘黑影现象。

至于选择多大的光圈拍摄您的主体，以上是通用的经验之谈。每个人的审美、意图不同，也会造成在相同的场景中使用不同的光圈。因此不必纠结使用多大的光圈才是“最好的”问题，要多观察、多思考，不断提高自己的审美能力，这样才能越来越使用好光圈这一重要因素。

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最佳快门速度

就像光圈一样，最佳快门速度的选择在很大程度上取决于您要捕捉的内容。例如，如果您的目标是拍摄梦幻般的瀑布照片，则需要使用可能持续数秒的慢速快门，以使流水显得模糊：

而如果您想冻结场景中的主体，则需要使用非常快的快门速度，即非常小的几分之一秒：

然而，在大多数情况下，您最好使用足够快的快门速度来捕捉图像而不会引入相机抖动。

下面来简单分享一下公认的手持“安全快门”设置原则。"安全快门"即为防止画面抖动快门速度所需的一个阈值。

当手持相机拍摄时，手部晃动不可避免。使用低速快门拍摄照片，手部晃动会造成画面的抖动和虚化，造成拍摄失败，所以需要使用"安全快门"或比之更快的速度。

安全快门的数值只是一个理论上的数值，是为了辅助拍摄计算快门速度，抑制画面不出现抖动而设立的。安全快门公式：安全快门=1/（镜头焦距）秒（*35mm等效焦距）比如：使用50mm的焦距配合全画幅相机拍摄时，安全快门速度约为1/50秒，而使用APS-C画幅的相机拍摄时，安全快门速度约为1/75秒。

此外建议手里的相机和镜头要是不带光学防抖，且要使用长焦手持拍摄时，最好是设置成安全快门的2倍来保证成像质量。有条件的使用三脚架拍摄。

当然您可以自己实际来测试一番，最好选择暗光环境下测试，看看自己的手到底有多稳。这样既能清楚自己和相机的快门底线，又能有更多的选择余地。

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最佳 ISO 设置

当谈到相机ISO时，你总是想用最低的 ISO 拍摄，因为它会在你的图像中产生最少的噪点或者说颗粒。您最不想要的就是每张图像看起来都太嘈杂。虽然使用降噪技术可能会有所帮助，但最好从一开始就避免噪音。

然而，以最低 ISO 拍摄并不总是适用，尤其是在低光环境下拍摄，您必须增加相机的 ISO 以保持足够快的快门速度，以避免因无意的相机抖动而模糊。

然而任何一台相机都有一个噪点能让人接受，拍摄图像差距不明显的可用iso范围。而且越高端的相机这个范围越大。

自动iso：

一般来讲，半画幅相机iso可用范围为100-3200。全画幅iso可用范围约为100-6400。当然不同品牌，不同级别的相机，会有所不同。还会因为拍摄题材的不同，可用范围有所变化。比如风景摄影时，希望得到更高的图像质量，而让iso更低。而夜间摄影时，拍摄清楚比多一点噪点更重要，不可避免的需要提高iso。

更重要的是，还会因为人能接受的噪点不同，导致iso可用范围不同，有的人看见一丁点噪点就抓狂，而有的人认为无所谓。

因此对于您手里的相机，建议闲下来自己手动测试一番，这样能清楚自己iso的极限可用范围，也可以找“度娘”来查阅。这样能保证在繁忙的拍摄活动中，设置更宽的iso自动范围来满足拍摄需要。

请记住，摄影始终是光圈、快门速度和 ISO之间的平衡行为，也称为曝光三角。我建议花一些时间来了解这三者的工作原理以及它们之间的关系。

图像稳定

最后，不要忘记利用相机的光学稳定功能或镜头的稳定功能（也称为 SteadyShot、减震或振动补偿）。

1. 手持拍摄时不要忘记打开它，使用稳定的三脚架拍摄时不要忘记将其关闭。
2. 光线不足时，在拍照之前，半按快门片刻后，让相机或镜头先稳定下来，再按快门拍摄是个好主意。
3. 此外，让身体依靠着各种墙或者柱子拍摄，拍摄时屏气凝神稳定身体，使用固定物体支撑胳膊肘，等等，这都是不错选择。 这将在极限情况下减少图像模糊的可能性。

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俗话说的好：眼睛告诉我：一看就会。手却告诉我：一干就废。

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