瑶里古镇值得去嘛（不是婺源胜过婺源）

#暖冬生活记#

理想中的小镇应该是记忆中的样子，街道老旧古朴，没商业化，很巧，瑶里便是！

这是一座被时空尘封的家园，2022年5月19日发行的《中国古镇（四）》邮票，第一枚就是瑶里古镇图案。

说到这里，大家可能还不太熟悉，可一提白居易写的“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”，你便会“哦”一声。浮梁，即是管瑶里古镇的县，在今天的江西省景德镇市。古时，瑶里镇与景德镇同一个级别，都是浮梁县下辖的乡镇。

瑶里，不是它的本名，它原名窑里，是一个瓷窑密布之地。然而燃烧了千年的窑火终于某一天熄灭了，大批瓷窑关闭，“窑里”风光不再，变得名不副实，后来很识趣地改称“瑶里”。

这一改就不得了啦，音相同，含义大不一样，“瑶”是瑶池仙境的“瑶”，民间有两层意思，一是指美玉，寓意这里曾烧造出洁白如玉的瓷器；二是比喻这里风景优美，像瑶池仙境一般，人称景德镇的后花园。如此说来，倒也很贴切。

从地理位置来看，瑶里镇与婺源县、安徽休宁县、祁门县相交，被评为中国历史文化名镇。一个知名又不出名的古镇，富龙我去过两次，今儿把一些东西写下来，聊以铭记。

有些地方，须跋涉，须翻山越岭，有些地方，可慵懒，可虚度时光，瑶里，就是这样一个供你浪费时间的地方……

群山环抱着古镇，山都不高，一条不宽也不窄、不深也不浅的瑶河穿镇而过，古时满载茶叶、瓷器的商船从这里开启万里征程，形成了众多文明遗迹。如果徐霞客来到这里，一定会为它单独写一篇。

瑶里古镇，始建于西汉末年，现今遗存下来的数百幢明清徽派古建筑错落有致地分布在瑶河两岸，栋栋粉墙黛瓦，飞檐翘角，掩映在青山绿水中。信步镇上，会使您仿佛走进了明清时期的历史画卷。玩穿越，你也能做到。

总有一些压抑，总有一些繁杂，总想逃离北上广，找个僻静的小镇，静静呆着。如果是这样，瑶里的清新、瑶里的闲适，能让你找到心灵的寄托，回归自我。

从窄窄的入口步入古镇，一条悠长的明清商业街出现在眼帘，这是徽饶古商道上最为繁华的商业街之一，长千余米，分上街头、中街头、下街头三段，民谣道：“上街头，下街头，街长不见头；丝绸缎，糖醋油，店面八百九”，生动地反映了唐诗中“浮梁歙州，万国来求”的盛世场面。

光阴荏苒，岁月蹉跎，数百幢明清古建筑无粉饰、无雕琢，只是时光加重了它的灰色。

古镇虽然老旧不堪，却是十分的干净整洁，光滑的石板路上承载了无数的传说。

轻轻推开木门，发出吱呀一声，门后演绎多少人间真情……

我笨拙地端起全画幅，捕捉你，还有老巷……

这里的民居并不是赣派建筑风格，而是徽派，瑶里历史上和婺源一样都属于古徽州府，归安徽省。赣派是青砖灰瓦，而徽派是白墙黑瓦，至于马头墙，则是相似的。

翰林第、大夫第、刺史第、进士第等官邸随处可见，昔日无比光耀的大夫第，曾经的书香门第人家，今日暗淡了几分，幸好门前的几盆花给它鲜活了几许，还有这路过的三位美女。

方美老宅也须一提，砖木结构的房子，屋内的木雕很漂亮，现由他的子孙看门，景区每月给他发2000元，他就在家里上班，有人来了就带进去看看。褪尽了朱漆的木门在风雨侵蚀下早已辨不出颜色，厚重的大门背后藏着一段让人嗟叹的故事。

我漫步在幽深的古巷里，触摸着长了青苔的院墙，轻抚着老宅残而未破的木柱，凝视着镂空的窗棂，心绪便紧紧地与古镇的昨天黏合在一起……

漫无目的地走着，邂逅一位老者，他坐在自家门前刷着手机，这里变了，又仿佛什么都没有变。

大樟树下围坐着七、八个居民，有一搭没一搭地聊着，古镇保持着原生态的生活模式，散发出闲适安详的气息。朴实的民风和优美的环境，让人流连忘返，难以离别。

偷偷溜进一户人家的小院子去拍照，花花草草布置得巧妙、秀美，很出片。

圆形箥箕里晒着萝卜干，满满的生活气息，闻到了阳光的味道……

镇上有一些居民将自家房屋改造为民宿，也有的改成了餐馆，生意不淡也不很旺。

镇上开着几家卖陶瓷和玩陶艺的体验店，路过的游客都会进店瞧瞧。

偶然间被街上一家古玩店吸引住了，店面不大，密密麻麻地堆满了各种旧物件，有些东西尚未见过，有从老房子上拆下来的木雕、窗花，有根雕、摆件，有铜壶、铁罐，有陶器、瓷器、花瓶，日用的、装饰的，应有尽有，仿佛收罗了天下。店主也不吆喝，任你在这里观赏。这种不争不抢的淡然，正是江南小镇最独特的魅力。

古镇依旧是古时行马车的路，弯弯窄窄深深，至今未曾改变。路面是用瑶河滩上的鹅卵石铺的，高低不平，鞋底薄地走在上面会搁脚，而这里的居民出出进进居然能在狭窄的弄堂小巷里骑摩托车、电动车。有的路段则被踏得平滑、铮亮，深深地印下祖先的足迹，也印下现代子孙前行的脚步。

岁月在屋顶、墙上、门上留下了印痕，千百年来，小院依旧，高墙无言挺立，也轻轻诉说……

古镇的砖墙上，还留有斑驳的语录，至今仍有现实意义。

我略略担心，这种千年不变，一定曾经扼杀过追求新生的心灵。但转而一想又有点庆幸，正是这种百年坚守，让今天的我们能够摸到历史的气息，接近历史的本原。

镇子是一河两岸的格局，一汪碧水映青山，徽派建筑掩映在青山绿水中，宛如一幅画卷。

沿着碧波如镜的瑶河前行，有古桥，有古码头，古民居都依河而建，与江浙的古镇风格相似。但是这里背靠青山的优势，你江浙有吗，这是限定版的江南古镇。

站在桥上远眺古镇，山峦绿意葱葱，植被茂密，河水浸染成绿色；山下飞檐翘角，粉墙黛瓦，总让人想起纪录片中的画面。

透过拱形桥洞看过去，一溜的民居，又有几分凤凰吊脚楼的格调。

别闹笑话，这不是桥，它叫灌溉水渠，在当年这可是不用公开招投标的大工程。

几座桥横跨两岸，首尾两座是木板桥，尤其是北面那座，掩映在古樟林之下，成了网红打卡点。

我最喜欢的还是架在河面上的那一座座简易木桥，用几根圆木支撑桥面，架在清澈见底的水面上，简单，却极富美感，极富诗意。

两位美女、一位小哥哥在河中石头小路上戏水和拍照，让这幅山水画活色生香起来。

你以为这里可以坐竹筏游，错错错，眼睛看到的不一定是真相。

偶遇姐妹俩，帮她们在河边不同位置拍了几张照片，第2天在梅岭度假山庄吃早餐时碰上她们，原来与我同住一店，能跑到这么远住店的人决非凡人。

很不幸，富龙我在河边遇上了南昌职院3位男学生，从此给他们打了半天的工。天啦，女学生哪里去了？

原本偷拍其中一位静坐在岸边石板的中年妇女，结果招来了一帮。

古镇上有座廊桥，游客走累了可来此休息，里面有木凳可坐。夏季，镇上的居民便会来桥上乘凉闲谈。站在风雨廊桥上，还能四顾瑶里的青山绿水。

瑶河是古镇唯一动感的画面，低低的渠坝，时光在我们身边悄悄溜走......

溯河而上，如画如屏，置身于此，物我两忘，身心皆空。

瑶里，颜值不逊于宏村，也是一处失落的天堂。

瑶里出产陶瓷和茶叶，这两样恰巧自古就是达官显贵和文人墨客的心头所爱，步入河岸一客栈，上一杯茶，瑶里茶汤色清澈，馥郁芳香，获奖无数，曾作为“贡茶”敬供朝廷。时光在茶水中翻滚，忘却了生活中的苟苴。

河边的凉亭，也是茶亭，在亭中可品茶，可卿卿我我，人生一大快意！

河里有不少鱼，可是河两岸到处有禁鱼的标示。难道鱼不是捕来吃的吗？

我在河边使尽洪荒之力提水，你在桥上悠然地装X，两种不同的人生。

大叔挑着一担水，步伐坚实地走上坡岸。

小镇虽深居山中，但在特定的红色年代，也没能置身事外。这扇剥落的灰墙，围着的小院，门前标示着“陈毅故居”。

这座旧宅原名“敬义堂”，修建于清朝嘉庆年间。陈毅曾在此工作和生活过，把躲在深山里打游击的红军改编为新四军，将他们带出山去抗日。

院中种植一株桂花树，有些年份了，寓意子孙蟾宫折桂。

瑶里是著名的皖赣边区游击战的根据地之一，追忆当年，感恩当下。

初听“狮冈胜览”以为是一个观景台，找到它后却是一幢房子，还不太好找，在巷子里绕了几个弯才到。

这是一座与四周房屋不搭的建筑，它是瓷茶商人吴佣舟的私宅，外洋内中，外表是巴洛克式的欧洲风格，内部则为典型的徽派合院式建筑，建于清代，因坐落在狮山下，故叫此名。里面的雕刻很精彩，比起卢村的木雕楼丝毫不差。

四水归堂的天井，用长久不变的样子来守卫着专属于这里的商人故事。

瑶里有吴、程两个大姓，镇上便有两个大祠堂，一个是吴家的，一个是程家的。

吴家祠堂位于河的西岸，门楼高大，尽显当年的家族高贵，大门敞开着，现在平日里居民家的红白事都在这里操办，这里也是社区的活动中心、老年学校，经常有居民在祠堂从事一些文娱活动。

程家祠堂则在河的东岸，又名“惇睦堂”，此祠背靠狮山，面临瑶河，始建于明代中叶，清代道光年间重修过，多少年过去了，依然保留着旧时模样。

祠堂的正门不开，要走侧门进去。屋梁上有很多关于程咬金的木雕图案，据说，这里的程姓人家都是程咬金的后裔。1938年新四军抗日动员大会便是在这个祠堂召开的。

程氏祠堂也是瑶里博物馆，砖雕、石雕、木雕题材丰富，精美绝伦，令人叹为观止。

程氏祠堂门前这座小桥是电影《闪闪的红星》的拍摄地，这是我国一部经典的电影，看过的人，说明你已经老了。

电影中的潘冬子将这座木桥上的绳索砍断了，让白狗子们猝不及防地都掉落入河里。

古街的中段位置上还有座古寺，叫高际禅林寺，寺不大，听说是从汪湖村的山沟里搬过来的。如今，寺中不见出家人。

瑶河边开着数家民宿，每间从90元到180元不等，自己去谈价吧。这家“瑶何楼”，名字听着就喜欢，推门进去，果然不错，设计精巧，雅致得很。

时光在虚度中远去，夜幕降临，瑶里灯火亮起，在外面嬉闹的小孩被妈妈唤回吃饭。

饭店老板将餐桌摆放到河床上，食客们伴着潺潺河流声，享受美食，别有一番情趣，超仙。

看着这一切，放下一切，忘却一切。

双眼迷濛中，一瞬间竟不知身在何方，是仙界？还是人间？

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