妆前用什么湿敷不易卡粉（知常识米粉抹脸）

导语

爱美之心，人皆有之。无论是“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，还是抹粉底、涂口红、粘上假睫毛，对于姑娘们来说，化妆一直都是头等大事。有了对美的追求，才由心底生出无穷的自信，

今天，咱们就来聊聊古代的美人与美妆！

美眉，才是性感的体现

今天的美女被称作“美眉”，可美眉们未必以眉为美，迷彩眼影、重重睫毛、亮丽唇彩，都是些从西方学来的美妆时尚。不过“美眉”的称谓倒含着意味深长的巧合——将时间上溯1000多年，古代的中国美女，才可谓真正的“美眉”。

比如南北朝时，代父从军的女英雄木兰回家恢复女儿妆束后，第一件要做的事就是“当窗理云鬓，对镜贴花黄”。花黄是什么？如果说贴花黄是木兰姑娘给自己涂抹两道黄色的眉，可以想象吗？

笑谈而已。木兰贴的花黄又称额黄，一般说来，是指用黄粉或黄纸、金箔贴画在额角鬓旁妆成花朵、圆点或星星状。不过，与木兰同时代的女子真有将黄妆施于眉的风尚，在妆容眉史上别开新页，而这一页在北周时最为亮丽。

究其原因，学者认为，大约是因佛教传入后受金妆佛像的影响，从汉时起就有人用雄黄、石黄等矿物或松花粉一类的植物粉末制成黄粉涂于额角，至南北朝时，干脆以黄粉饰眉。史载，北周静帝就“令宫人黄眉墨妆”，唐代诗人温庭筠在《汉皇迎春辞》中云：“豹尾竿前赵飞燕，柳风吹尽眉间黄”，便是描绘了似鹅黄柳叶般的黄眉。黄色的眉妆定格在此也蛮有诗情画意。

黄眉不稀奇，在古代竟还有红眉！

有学者发现传为东晋顾恺之作的《列女仁智图》中便有染红眉的女子。南北朝时一首《咏照镜诗》亦云：“聊为出茧眉，试染夭桃色。”如此艳丽的眉色，如今恐怕只有在彰显彩妆个性的T台上方可一见。

有人说，在传统观念中，中国女性面庞上最性感的部位，不是嘴唇，不是双眼，而是眉。这似乎也有诗为证：唐代女诗人刘媛诗曰“学画蛾眉独出群，当时人道便承恩。”唐时女子单凭画出两道漂亮的眉便可显容貌出众，可见美眉之重要。

隋炀帝“海淘”螺子黛，只为绛仙之眉色

相传当年隋炀帝坐宝船游江，在吴越挑选民间十五六岁的女子共500人牵挽龙舟。这群被称作“殿脚女”的女子中，有一位名叫“吴绛仙”，因擅画长蛾眉，竟惹得风流俊美的隋炀帝“色不自禁”，召来绛仙收作宫中女官，封为崆峒夫人。为了崆峒夫人的眉毛更加绝美，隋炀帝不惜从波斯国进口、每颗值十金的眉粉螺子黛。据说隋炀帝倚帘视绛仙，移时不去，边看边对随从说：“古人云‘秀色若可餐’，如绛仙，真可疗饥矣。”眉的美好至此可称达到极致，是故吴绛仙成为历代推崇的画眉圣手，“螺黛”也成为眉的美称。

吴绛仙画眉图《中华遗产》2008年12月供图/李芽

螺子黛的确在隋唐时期风行一时。有学者认为，这螺子黛是以靛青、石灰水等原料人工合成的。美国汉学家谢弗则根据其名称猜测，其中可能添加了从骨螺贝中提取的“提尔紫红”，这种紫色素在紫外光下可以转化成靛蓝。《本草纲目》将螺子黛称作“青黛”，又名“靛花”，乃从波斯国来；外国蓝靛花若不可得，则中国靛花亦可用。如此说来，隋唐美女竟是风行靛青色美眉？

翻阅五代十国时的《花间集》，其中确实有不少诸如“眉翠秋山远”、“远山眉黛绿”之类的诗句，唐人万楚更有诗云：“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。若按字面意思来看，当时女子的眉色还真是比较夸张。

当时女子为何喜爱靛青色眉？对此学者的解释不一：一说是时人深受西域妆容风俗之影响，眉色确是如此；一说是“青黛”的“青”字在古时是一种元色，包括蓝、苍、绿、翠等深浅不同的色度，而非指单纯某色。中国服饰文化史学者高春明则认为，古诗中形容眉色的翠、绿非指具体颜色，而是指其浓色鲜明，堪比鲜艳的花草。

当然，不论是黄色、红色还是青草色，都只能算是眉色的特例，千百年来，中国女子用得最多的眉色仍是黑色，最为传统的画眉工具乃是石黛。史载，黛是一种矿石，即石墨。汉时称其为“石黛”，也称“画眉石”，它还有个名字叫作“墨丹”，即黑色的颜料。在人工合成的烟墨发明之前，男子用这天然石墨来写字，女子则用它来画眉。这石黛用时须放在专门的黛砚上磨碾成粉，加水调和，然后用笔涂于眉上——我们不妨作一联想：有墨有砚，男子可于纸上挥洒字画，女子则于面庞涂抹美眉，孰更美？也难怪中国女子画眉有一经典样式就叫“远山眉”......

米粉、铅粉齐上阵，只为“一白遮百丑”

相对眉黛，对于古代女子，妆粉是更为重要的私房物品。

人常说“天下香粉，莫如扬州”。清康熙年间，紫禁城里的宫娥从北上的商贩手中偶然得到了产自扬州的香粉，甚是喜欢，于是扬州地方官吏就把精制的香粉装入五彩花式的小纸盒子，作为贡品进献朝廷，遂为扬州香粉博得了“宫粉”的美誉。

相传春秋时的萧史与秦穆公之女弄玉因箫而结缘，萧史为了让弄玉肤色美白如玉，为其烧水银粉以涂面，其白胜雪，名“飞雪丹”。这对乘龙凤仙去的夫妇后来被尊为水银妆粉的创始人。可见在2000多年前，肤白如雪、如玉已然是女子的美容诉求。《战国策》还有这样的记载，说纵横家张仪曾向楚王介绍晋国的美女：“粉白黛黑立于衢闾，非知而见之者以为神”。“粉白黛黑”便是指用白粉傅面、用石黛画眉，如此素妆的女子竟也可以美得令人以为是神仙下凡，可想美与白真是难于分割。

为了一个“白”字，古人们用过许多种原料制作妆粉。比如米粉，《齐民要术》记载：采用粱米或粟米等一色纯米，研磨成越细越好的米粉，反复淘洗后浸入冷水，直至发出臭烂的气味。淘去其中的醋气后，再将粉细细研磨成浆。米浆干燥后变成的粉饼，还要削去四周粗白无光的部分，中间雪白光润的核心便是上等的“粉英”，或称“英粉”。英粉再切成薄片，放在阳光下晒到干透，然后揉碎成粉末，越细越华美，用以傅面自然细腻滑白。此外，《齐民要术》还提到，为令妆粉增加香气，可“着丁香于粉盒中，自然芬馥”。

米粉虽取料自然，有利皮肤保养，但附着力不够强，需要时常补妆，而且容易粘结成块。秦汉时期，日趋成熟的炼丹术催生的副产品为妆容技术的进步提供了方便，铅粉诞生了：将铅醋化为粉后调以豆粉和蛤粉便可傅面。铅粉可制成糊状的胡粉，附着力更强，也更亮白。汉代张衡作《定情赋》曰：“思在面而为铅华兮，患离尘而无光。”曹植的《洛神赋》则云：“芳泽无加，铅华弗御。”“铅华”一词自此延用至今，令女子的容颜和她们在文学表达的语境里都增添了亮丽的华彩。

大约自南北朝开始，经隋唐，直到宋代，女性的上衣要么低胸，要么敞胸，倘若在面庞上傅了粉，那么开敞的领襟便也不能被忽视。如此，画妆时就不仅要美白面部，脖颈、前胸也须涂成同样的色泽。白居易曾诗云“拂胸轻粉絮，暖手小香囊”，正是女性用粉扑将白粉向胸部扑打的性感小景。不只脖颈和前胸，有学者从诸多诗词中发现，古代女子是惯于将香粉涂于全身的。看晚唐诗人张泌描绘的一位睡后初醒的美人：“腻粉琼妆透碧纱，雪休夸。”腻白无暇、雪样莹白的纤体，透过碧色的罗纱，既清晰又朦胧，这般诱人的美色岂是坦白直露的白雪堪比？

“轻红白香”才是上等妆粉

或许也正因如此，在传统意味上，妆容的美白与香体不可分割；妆粉与香氛亦不可分割。

玫瑰花开了。开采日这天，匠人沐浴更衣、祭拜过花神，与花农早早守候在花田旁。清晨，露水湿襟，玫瑰含苞初放，在完全绽开之前，花中的香气（精油）含量最高。这时，老匠人带领众人齐发，专拣适宜的花朵小心摘取，放入准备好的密封容器。采花要既准又快，天大亮前必须返回店中，将花儿放置坛内密封，以备日后大用。

图中，扬州国妆老字号“谢馥春”的工艺传承人正在用玫瑰花瓣和天然谷物粉、银箔纸制作传统香粉——鸭蛋粉，这个名字听上去颇为奇特的化妆品，曾经是许多爱美女子的梳妆秘器。

把采撷来的鲜花放置于精心配制的湖粉——一种从邵北湖提取出的谷物粉中，用导热的银箔纸包裹，放在覆有金属丝网的炉子上。炉膛内燃烧木炭(覆有木炭灰，不可见明火)，熏蒸适当时间，使得鲜花的香气被粉吸收。然后，再以冰片、麝香来定香。如此可使妆粉的香源恒定，香氛有序缓释，达到香气浓淡适度、持久留香的目的。熏染、定香后的粉体，还需加入天然油脂粘合，通过混合、人工筛匀。然后将模制好的鸭蛋粉放在青砖铺就的洁净场地，砖上还需再铺一层宣纸。型粉内的水分被宣纸导出，再被干燥的方砖吸收，伴以粉体在空气中自身的干燥功能，一段时间后，鸭蛋粉便可做成。

古代中国人制作美容妆粉，多是从自然界汲取精华，妆粉的色泽也来自大自然。晋代崔豹《古今注》有记载，说魏文帝宫中有一位得宠的宫人叫段巧笑，日夜陪伴在帝王身边，这位巧笑姑娘有个绝招：“作紫粉拂面”。《齐民要术》说，这种紫粉是用白米粉英合着铅粉，与一种俗名“胭脂菜”的植物落葵，合制而成。《本草纲目》称其兼有护肤之功效。以现代化妆的经验来看，黄脸者，多以紫粉打底，以掩盖其黄——有所谓紫色隔离霜，那么，段巧笑该是此妙方的创始人喽。

明代女子还发明了更多以花为原料的妆粉：收紫茉莉花的种子，捣取其仁蒸熟用之，谓之珍珠粉（大概是因为粉色莹润似珍珠而得名吧）；秋日，玉簪花发蕊，剪去其蒂如小瓶，仍是蒸熟其种子，可制成玉簪粉。《红楼梦》第四十四回“变生不测凤姐泼醋，喜出望外平儿理妆”中，受了委屈的平儿被宝玉劝到怡红院，这位怡红公子忙着献出好妆粉，他打开一个宣窑瓷盒子，里面盛着一排十根玉簪花棒儿，宝玉拈了一根递给平儿道：“这不是铅粉，这是紫茉莉花种，研碎了兑上料制的。”那平儿倒在掌上看时，果见轻白红香，四样俱美，扑在面上也容易匀净，且能润泽，不像别的粉涩滞。

所谓上等妆粉，必然要做到“轻红白香”四个字，这个“红”，就是美人们孜孜以求的白里透红、面若桃花的效果。作为提升气色的利器，胭脂是梳妆台上必不可少的物件，在嫩白的小脸上轻轻涂抹出一对肉肉的红色，女子的柔美、娇羞便从内而外静静流露。

那一抹撩人的、带着体温般的肉肉的红色

若说香粉色泽温和、自然莹润者乃上品，那么，美白产品又如何产生“白里泛红”的使用效果呢？谢宣先生谈起过一种古老的“玉女桃花粉”。

南宋时的《事林广记》对这种香粉有介绍：将益母草烧成灰，经过一系列复杂的加工后，再与石膏粉、滑石粉、蚌粉、胭脂掺在一起，细研成粉，加上一枚熏香用的麝香壳，入器收之而成。此粉因为能够“去风刺、滑肌肉、消瘢黯、驻姿容”，因而得名“玉女粉”，又因施粉后有淡红色妆效，则定名“玉女桃花粉”。这面若桃花的妆色当然来自粉中的胭脂。

明代周嘉胄在《香乘》一书中还介绍了一种“利汗红粉”，原料包括滑石粉、心红和麝香，调粉如肉色为度，用以涂身体，香肌、利汗。其中心红，乃是上好的银朱，即从水银中提炼而成的一种传统红色颜料。因此，这种利汗红粉涂于身上，会呈现出近肉色的淡粉色。有学者发现，其实元代的《居家必用事类全集》中就曾记载过类似的方子，甚至早在唐宋的诗文中便有相关内容的描写。比如诗人元稹在回忆自己爱过的女子双文时诗云：“忆得双文衫子薄，钿头云映褪红酥。”褪红，是唐朝、五代时流行的一种时尚颜色，即浅淡、娇嫩的粉红色，“钿头云”则是指薄纱上的云纹。在元稹的回忆里，双文涂满淡红色香粉、如红酥一般腻润的身体，掩映在云纹朵朵的薄纱衣衫中——这样的画面比起前文中“雪休夸”的莹白粉妆更是香艳了。

有一位研究中国古代妆容的学者曾感叹：“一提到胭脂，我脑海中首先映现出的就是那一抹撩人的、带着体温般的肉肉的红色。”自从汉时张骞将美丽的红蓝花带到中原，结束了粉白黛黑的素妆时代，红妆后的红颜便成为女性的代名词。女性的娇羞、眉眼藏住的美好心思，都在那抹红色的妆容中流露出来。从妆容美学的角度考量，在美白的妆粉中浸入胭脂的红，营造贴近肉色的粉红底色，再抹匀胭脂，比起在纯白妆粉之上涂胭脂，妆色更加柔和、自然，呈现的是浸入皮肤、由内而外的娇嫩。

对比今昔，会发现古代化妆品的颜色更接近花草矿石的原初本色，往往比今日女子梳妆台上的粉底、腮红更为鲜艳，在色彩上虽不如后者细腻、丰富，但因为取材天然，有些配料甚至兼于药用，因此对皮肤保养大有裨益。龙涎香、肉桂、白芷、郁金香……这些传统配料为香粉带来的是天然的质感和纯粹而持久的香气。

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