瞄准镜的刻度线及使用方法（关于瞄准镜的所有知识）

温馨提示：朋友们请在拿到瞄后不要急于调节十字线，拿在手上可以看看做工，清晰度，调调倍数，看看远近，调调焦，调调屈光度看看十字等等。调十字最好在校瞄的时候再玩，拿在手上随便转，就算调到卡死也不知道。这就是经常有人说上下或左右十字调不动的原因，主要原因。。

很多朋友都在问，为什么瞄校准好后，使用一段时间，就不准了，要从新校准，是不是瞄坏了。这个问题，我想所有当过兵的朋友都不会问，不管是什么玩具，什么瞄准镜，都是需要经常保养和调试的。如果您是狙击手，那么在每次射击前，都会对瞄进行微调，来适应环境，风向，地心引力，目标距离，移动速度等多种因素。所以说，瞄不是校准好就一劳永益了。而且现在很多PCP玩家，都忽略了一个问题，就是气压的问题，出气不稳定，那么肯定是打不准的。前20发后20发的着弹点肯定有区别。

新手在拿到瞄之后首先要掌握的是瞄的调节，比如哪一个是调倍率（定倍的忽略这个），上下左右调节，瞄一般都是上面那个是上下调节，右边的是左右调节，倍率调节一般是在靠近目镜的地方，瞄视差调节一般分侧调和物镜调节，屈光度在目镜那个 -，这个是针对有近视眼的兄弟，正常情况扭紧分化线才清晰。很多新手买到瞄不知道怎么玩，说你的瞄调节没有用，看不见上下左右在动，瞄必须要固定死才可以看见分化线在移动，是微调；或者说你的瞄我怎么看不见东西？任何瞄，眼睛和目镜要保持合理的出瞳距离，一般是8-10厘米左右，角度要对好看东西没黑边满屏时为最佳观察位置，这个是必须要掌握最基本的技巧。视差也就是针对清晰度的一个调节，如果你要观察的目标是50米，就把侧调或者物镜调节调到50附近的刻度，反正就是看目标清晰的同时分化线也清晰的状态。希望刚入门的朋友关注。

便宜的东西，只有在你买的那一刻是开心的，用的时候没有一天是开心的；品质好的东西，给钱那一刻是心疼的，用的时候每天都是快乐的，感觉特别值得。生活的格调在于你的品味，产品的质量在于你的选择。

瞄准镜的寿命及正确使用方法：一个瞄准镜，从外观看，是全金属制造的，除了铝就是玻璃，从理论上讲，玻璃的硬度大于钢。那么在这种情况下，瞄具应是一种比较耐用的物品，然而实际上在应用中，瞄具和gou一样是有寿命的，如果使用期限到了，瞄具也就要淘汰了。使用过程中应该注意瞄具上的调节旋钮，调节不宜太过频繁，调整到合适位置后应该保持此位置不要经常变动，如果有锁紧装置，应该锁紧到位，如遇雨水天气，瞄具淋湿后应该及时擦干。

一如既往真诚，不忽悠。不是说我更懂瞄，是因为天天在手上，天天在销售，天天有反馈。所以相信我的推荐（告诉我你心理能承受的价位或不论价位只求功能），定会给你一款最适合你的，没错。

不信商家推荐，即使问一百家就算问十家，也都是浪费时间，因为每个人都会有不一样的推荐，只能让你更纠结，更无法决定。。。

瞄准镜最直观的感受指标——上眼效果：在光学领域有个更专业的指标和术语叫隧道效应，也就是使用者透过瞄准镜观测目标物体时，是否成像的边缘有很厚的边框（也就是目镜壁很厚）从而造成使用者有强烈的视觉束缚感、压迫感，犹如进入了一条幽深、狭隘的隧道，给人以压抑、束缚的光学视觉感受，这就是隧道效应。瞄的上眼效果好坏在于目镜壁薄度，好的瞄就像用一块“无框”的玻璃镜片去观测物体；视野很开放、敞亮、上眼也快。使用者会有一种视线解放、通透无暇的观测感受。

"视差"和"变倍误差"的区别："视差”是人的晃动带来的分化线与目标的偏移。那么"变倍误差”是什么呢？是说我们得到的影像偏离了应有的位置角度，以为是瞄歪了。其实是目标位置偏移了，这种偏移是由于倍数过大造成的。 比如20米，我们用4倍观测并且加大倍数到5.6.7倍都看不到这种偏移。可到了8倍就看到目标和分划线已经偏移了。这就是变倍误差已经产生了。 每个人的视力不同，用瞄的倍数也会不一样，比如近视眼，远视眼跟正常视力三人同样用瞄看50米。近视眼应该可以到12倍都没有变倍误差，远视眼没准在4倍就有变倍误差，而正常视力的人可能到8倍才有变倍误差。

变倍误差：后置瞄校瞄的时候，尽量使用自己常用的倍率；尽量不要变倍，这样就不会产生变倍误差。调焦误差 ：自己狗的有效命中距离是多少米，固定到这个数，在这个范围内就尽量不要变焦，这样也就不会产生调焦误差。 前置瞄不会有变倍误差，但也会出现调焦误差。所以尽量不要频繁调焦。如果是习惯性的经常变倍、调焦；那就用调焦误差和变倍误差都降到最低的瞄. 另外，经常变倍变焦同样会增加内结构的疲劳，造成误差变大，这也是瞄准镜寿命的一个硬伤。

决定产品价格的不是我们，是品质！市场拼的永远不是价格，而是质量，我们不能给您最便宜的价格但能给您最好的品质和质量

我也经常买东西，买东西时的心态都一样，希望价钱能便宜点。但要记住，市场经济规律永远是一分钱一分货。同样的东西，只要是正经商家，价钱只是稍有高低，如果有百分之二三十甚至更大的差距，就要谨慎考虑。好的价钱除了买到好的正规渠道的正品，还能买到更好的服务。发现者瞄准镜从来不是交易结束就完事，一年的免费售后，终身提供维修支持及使用过程的疑难问题解答等等，都是品牌的价值所在。支持正品，支持正规渠道出货，是你更好的选择。

当一个瞄都校好之后，我们真正需要用的就只有调焦和变倍。不同的距离要调整对应YDS，实际距离与调焦上对应的YDS应相差不要太大。很多朋友会忽视这个问题，所以有时候会出现不准的情况是正常的 ，国内价格便宜的后置瞄建议朋友们选一个合适的倍数然后校准，校准之后就不要再对倍数进行调整了.....

再谈关于如何最大限度消除视差

1 保持正确的出瞳距离（约一支烟长）

2 近视调焦钮到位（视力正常的调到底，视力差的可以拧出来点点，调到自己最清楚就行）

3 变倍数不能太大，一般不超过8倍

4 看多少米远，调节钮就调多少米，例如。看50米的目标就把调焦钮转到50的数值

5 视线和瞄保持同一直线（最好装到玩具上再看）

一是颠簸震动让夹具和导轨卡槽处松动了，这个占了瞄不抗震问题反馈的40%到60%：松动后，导致装夹在上面的瞄出现左或者右的整体偏移，这种情况导致的偏移量会很大；解决办法就是所有装瞄必须分两次锁紧夹具，第一次装上去的时候锁紧到一定程度，以螺钉拧紧到不动为准，然后第二次是在使用一个到两个星期后，随着瞄的颠簸震动，锁紧螺纹的间隙松动后，再锁紧一次，力度和第一次一样，你会发现第一次锁紧的螺钉很松动了，还可以拧进去一圈甚至更多。经过第二次锁紧后，后面基本不会有松动的现象了。

二是横向颠簸力导致物镜镜片松动，这个占了瞄不抗震问题反馈的20%到30%：很多瞄准镜的物镜因为结构设计原因，在镜片固定方式上，只采用了沿着镜片轴向的压圈固定定位方式，也就是物镜前后不能动，但是颠簸震动的冲击力恰好是横向的，所以会导致物镜镜片产生横向的上下移动，最终导致物体成像在分化板上产生上下左右的偏移，也就是感觉分化跑位了，实际是成像跑位了。所以伟佛系列的为什么物镜上有3组固定物镜的抗震螺钉就是这个道理。

三是固定分划板的内管偏移，这个占到瞄不抗震问题反馈的10%到20%：所有瞄准镜的分划板或者分化丝都是固定安装在瞄准镜内管上的，当内管频繁受轴向和横向冲击力作用，导致给内管提供弹力支撑的片簧或者弹簧疲劳变形了，内管不能精确复位，就会最终导致分化产生偏移。

如何选购瞄准镜： 对任何一个人来说选购一个瞄准镜不是容易的，好像总有另一个别的型号也有你想要的的特色并且是你所选的型号上所没有的，但是你不能在你选择的瞄准镜上得到你想要的全部功能，那是因为每一台瞄准镜镜都是所有功能上总是要有取舍的。 如果你负担的起，尽量买可变焦的瞄准镜。在低倍时目标很亮，在高倍时能看见更好的物体细节。

猎人与靶场射手比起来只需要低倍的瞄准镜。如果想通过瞄准镜看野外活动的目标，一个宽广的视角非常重要。低倍的瞄准镜有宽广的视野。一个4---12倍的瞄准镜非常适合，如果你有一个强有力的弹簧气步狗，选一个经得起双向后座的，而且选一种能真正防止移位的瞄准镜座，确实有反作用力的反弹来抵抗实际的滑移。没有一个光靠夹持的夹具能在持续的后作用力下保持不滑移。确定你选择的瞄准镜能装在你的镜座装在你的气步狗上。弹簧狗在瞄准镜的安装上往往很棘手。如果你不能确定选哪一个分划线的瞄准镜，那么记住选复合双十字的瞄准镜是不会出错的。当你手头的瞄准镜上获得足够的经验后再考虑其他的有效的瞄准镜。

剩下的选择也就水到渠成了，从来没有哪一个瞄准镜能适合任何场合，最好是选择那些有你知道的有你需要的功能的瞄准镜。

总之，如果价格对你来说最重要，就在承受范围之内选择尽可能满足你所需功能的瞄；如果不差钱，就把你想要实现的全部告诉我，我推荐一款尽可能满足你的性价比相对更高的给你。

瞄准镜中没有出现十字分划线的原因有哪些？在使用瞄准镜的时候，很多新手朋友都遇到了这样一个问题：不管自己怎么调节瞄准镜的倍率， 瞄准镜的分划线就是不会出现目镜的中间，有时候自己根本看不到它们。为什么会出现这种情况呢?

一、 瞄准镜型号释义：

举例：3-9x42E、6-24x50AOE和10-40x56E-SF；

1、3-9，6-24及10-40：是裸眼放大倍数，通过倍数的放大能看清和识别远处的目标， 适用于远距离精确射击，一般而言用较低的倍率搜索和瞄准近距离的目标，用较高的倍率搜索和射击远距离的目标；

2、42，50及56：代表的是物镜镜片的直径，实际上镜片外包裹着金属材质，所以整个物镜尺寸还会略大一些；这里有一个误区，认为物镜越大，视野越大，看到的 目标越大，这是错误的。物镜的大小主要还是影响明亮程度，物镜越大明亮度越佳。视野大小主要由瞄准镜的内部结构决定，即瞄准镜的视场（Field of View）参 数；

3、E：Electrical 电子的首字母，即为光照明的意思，并不特指红光照明。很多枪瞄厂称之为“光电”就是有此而来的；这里也有一个误区，一般都认为“E”代表的是红光照明，而“EG”是代表红绿两光，因为G代表的是英文Green，这个解释是错误的，如果是这样代表的话，那就应该标RG。标注“G”的枪瞄厂家用“EG”来说明红绿光照明是有误区的；

4、AO：Adjustable Objective 物镜可调首字母缩写。视差消除和弹道补偿作用。以上的标注都是几十年来从欧美沿袭过来的。还有近年来一些国内自行命名的，例如：SF：Side Focus的首字母，表示调焦在侧面。

二、 瞄准镜参数说明：

1、光学镀膜（Coating）：在镜片表面镀膜可以减少镜片带来的反光和光的损失，并减少眼睛疲劳程度。镀膜一般是氟镁化物。镀膜的层数越多光学性能越好。镀膜 的种类分为下面几种： 镀膜：至少在一块透镜上进行单层镀膜 全镀膜：在所有空气接触的镜片上进行单层镀膜 多层镀膜：至少在一块透镜上多层镀膜，所有镀膜至少镀一次 多层全镀膜：在所有接触空气的镜面上多层镀膜 ；

2、出瞳直径(Exit Pupil)：瞄准镜目镜前，可视范围直径 ，出瞳直径越大映像越明亮。测量的方法就是物镜大小除以放大倍数，例如：3-9x40的出瞳直径就是 4.44mm-13.33mm。

3、出瞳距(Eye Relief)：也叫出瞳距离，它是眼睛距离目镜之间的距离。有这个距离主要有两个原因，第一是因为瞄准镜主要用于真铁，存在巨大的后坐力，如果眼 睛直接接触目镜的话那就会受到损伤；第二，瞄准镜采用倒像和开普勒望远系统，只有眼睛离开目镜一定的距离，观测时眼睛、目镜和物镜尽量保持在一直线 上，大倍率观 测时尽量不要直接手持（瞄准镜并不是望远镜），这样才能获得最大、最圆和最亮的观察效果；眼睛间隙会随着倍数的变化会稍有改变。

4、视场(Filed of View)：瞄准镜所能看到的视野范围，一般以100码或100米作参照。大的视场可以在体育竞技和运动目标提供更多的支持。视场值以角度单位表示，通常越高的倍率的情况视场越小。

5、精度调节(Precision Adjustment)：MOA（Mintune of Anger的缩写）是调节螺钉咔嚓值的单位 ，瞄准镜中间部位的两个旋钮是精度调节，一般有Up标记的是调节垂直 上下方向，学术上称之为“仰角调节”，另一个印有R的是调节水平 左右方向，称之为“风偏调节”。一般说来，有3种形式的调节手轮，即100码一个咔塔声移动1/2英寸、1/4和1/8英寸，1/2主要用于内红点和低倍 瞄准镜，而需要精确瞄准的大变倍瞄准镜一般都采用1/8手调。

6、材质(Material)：好的枪瞄采用高强度耐久的铝合金材质，并做阳极化处理，每支枪瞄都不会生锈、防刮同时外表美观。密封性、防水性和防雾(Seal, Water-proof and Fog-proof)：充分的氮气填充可以完全排出瞄准镜内部的湿气，良好的O型密封圈防止外部的湿气或者灰尘进入瞄准镜内部。内部如果有湿气和灰尘，很 容易在瞄准镜内部镜片上结尘、起雾，从而导致霉变影响瞄准镜性能和寿命。

7、视差(Parallax)：视差发生在目标影像不能精确清晰地反映到刻线分划平面上。当射击者的头部发生偏移或者在一些极端的情况下，分划和目标间就会发生明显的位移从而产生视差，使焦点没有对准并造成映像模糊。一般 瞄准镜工厂设置在100码处无视差，散弹等近距离用的瞄准镜的无视差设置在50码。

瞄准镜知识大课堂：

1、光学瞄准镜的型号有什么意义？有人说定倍狗瞄也可以调节放大倍率，这种说法正确吗？

答：比如说3-9*40他的含义就为3-9倍倍率可调，最小可调倍率为3倍，最大可调倍率为9倍。又比如4*28狗瞄他的倍率就是4倍固定倍率，而后面的*40就代表了它的物镜镜片直径为40mm，镜片直径越大通光效果越好。但镜头并不是越大越好，镜头达到一定大小以后其视场已经满足需要，没有必要片面的追求镜头的大。比如说56的镜头安装方面就受到了影响，镜头大小还要综合考虑安装方面的问题已取得一个平衡点。还有不少狗瞄后面会有后缀，比如说3-9*40EAO，E的含义一般为红光照明，AO就是物镜可调清晰度，这方面的内容具体商品我都会直接以文字在型号上表达出来的，比较繁琐就不展开多说了. 所谓的定倍狗瞄调节倍率的做法是把目镜旋转出来一定距离，改变了目镜与中心镜片的距离造成的一种错觉！出厂的时候狗瞄的清晰度都已经设置为最清晰。这样做法只不过是牺牲了清晰度使得近距离目标变得模糊而从心理上达到的一种自我感觉而已，何况有部分高质量的狗瞄内部充氮，强行将目镜拧开一段距离可能会导致氮气泄漏光，就起不到对狗瞄内部防腐蚀的功能了。

2、现在狗瞄市场仿品众多的情况下如何最简单直接的区分？

答：现今市场上狗瞄众多，但免不了以次充好，有一些产品外观看上去金属外壳。但内部根本不防冲击。而有一些所谓的防多少多少冲击完全没有依据，口说而已。 从理论上来说一要看镜子的镜头表面处理，调节钮的加工质量，狗瞄的表面处理工艺等等......千万不能被销售商云山雾里故作玄虚的话被蒙得没有方向。 而实际上要从理论上区分对于大多数人来说有一定难度。最简单的方法就是注意商标以及代理标签，一般正规商品一定有厂家或者代理公司发放的代表其企业标志的商标标签以及代理标签2种，商标标签不用多说.而代理标签是因为工商部门有规定:销售商品均要在商品上有销售商的标识,商家名称等! 一般贴在显著位置。如果没有那么很难说就是一定是正宗产品,就有2种可能：一是完完全全的仿造产品，仿造了一个外观，内在质量未知。二就是属于生产厂方的次品，因为是次品所以以极底的价格抛向市场。这种次品往往可以远低于正品价格,因为拿货价格往往只有正品的1/5甚至更多,虽然便宜,但是绝对属于暴利,比如说某款镜子正品240元,次品销售150元左右,差价90元似乎十分优惠,可是其实次品的拿货价格一般只要30元.销售次品本来无可非议,毕竟很多需要狗瞄的朋友作为摆设的也很多,但是如果不标注次品而蒙混过关冒充正品销售,谋取暴利则是不该!而本店经营的所有瞄准镜都提供相应的标签证明,决不会次品冒充正品销售,不然可以无理由退货!!

3、如何衡量镜片的好坏？

答：最直观的方法就是对比镜片的解析力（即清晰度）。越是优良的镜片他的清晰度越是高，尤其是远距离或者光线昏暗的情况下比较不同质量瞄准镜的分辨能力。

4、如何衡量瞄准镜的好坏？

答：倍率越大的瞄准镜视场越小，不宜于快速捕捉目标。如果近距离使用大倍率反而一下子难以发现目标。一般而言，100米内距离情况下使用狗瞄，4倍是一个常用倍率，使用的话3-6倍范围即可。但如果中远距离使用可以使用大倍率的倍数，视情况可以乃至24倍。理论上倍率越高准确性也越强,但是倍率高的狗瞄要达到准确性工艺要求复杂.成本也明显提升! 没有特别的规定一定说*倍一定适用多少距离.完全看环境因素(因为倍率越大,狗瞄的光照度也越少,视场也越小,如果环境光线本来不强的情况下虽然距离远但仍采用特别高倍数的狗瞄那么就很难观察!)和个人习惯程度决定!

5、什么是出瞳距离？光学瞄准镜是否都有出瞳距离？

答：以最直观的语言来说；光学瞄准镜系统中存在一个光孔，只有肉眼进入这个光孔才能看到所成的像，而只有进入这个光孔一定距离才能看到最清晰的全屏成像。这个距离就是出瞳距离。任何光学观察器材都有出瞳距离，所不同的是伽利略望远系统的望远镜他的出瞳距离一般肉眼贴上目镜就可，而采用开普勒望远系统的光学瞄准镜为了防止武器后坐瞄准镜撞伤使用者的肉眼，所以出瞳距离离开目镜一定距离。有少部分的军事狗瞄带有眼罩，这个眼罩在防止外部光线分散使用者注意力的同时，本身也起到了一个固定出瞳距离的作用（即，贴上眼罩眼睛离开目镜的距离就是设计的出瞳距离）

6、什么是目镜屈光度调节？

答：目镜屈光度调节就是为了弥补一些带近视等眼疾的使用者使用而采用的一种技术手段。对于正常视野的人来说则是改变瞄准线和观察目标之间的关系（即互相之间的清晰度对比），方便瞄准。

7、什么是物镜清晰度调节？

答：这种措施往往使用在远距离大狗瞄上，因为狗瞄物镜与中心镜片固定死的情况下所呈现的清晰度只能是一个特定距离范围之内，离开这个特定距离范围，清晰度就明显受到影响。为了使的狗瞄对任何距离的物体都能有最清晰的视觉效果而采用的一种技术手段。旋转调节物镜，选取与观察目标距离适应的刻度，既能在不同距离清晰地观察到目标的细节。

8、光学瞄准镜在使用者头部上下，左右略微晃动的时候会发现分化和目标之间有一定的移动？如何克服？

答：在实际生产中由于装配的误差，分化板与成像面不可能完全重合，从而产生视察，这个视察时允许存在的。一般规定这个视察存在1--2分角度之内。克服这个问题最好的办法就是学会正确使用狗瞄；当从出瞳距离中最佳的角度观察到最清晰的成像时实行瞄准。

9、光学瞄准镜调节的时候如何根据调节旋钮上的文字实现调节？

答：优质的狗瞄都带有防震动调节旋钮，每调节一格就会有一咔哒个声音。每个调节盘上会注明英文。比如说标注为1CLICK O 1/4"YD 他的意思即为每调节一格（即一咔哒个声音量）100码外移动量为1/4英寸。英寸，码与cm,m之间的转化详细资料清自己翻阅。当然还有不少狗瞄标注为1CLICK O 1/2"YD 或者 1CLICK O 1/8"YD ，他们的含义就是每调节一格（即一咔哒个声音量）100码外移动量为1/2英寸或者1/8英寸，英寸数越小瞄准镜远距离精度越高，但通常近距离区别不大

10、什么是瞄准镜的归零？在使用中有什么最直接的效果？

答：光学狗瞄往往在夜间或者光线昏暗的情况下不能对目标实行准确瞄准，暴露的问题是无法分辨瞄准线以及目标。而微光瞄准镜等夜视器材价格不菲容易坏。为了解决这个问题从战术上推出了一种红光照明狗瞄。红光或者绿光照明是在镜内设置一个特殊的二极管红光或者绿光发光灯或者2者兼存，照亮内部的瞄准设施。从而在光线昏暗或者夜间能方便的对可视物体（只要肉眼能分辨出来的物体）或者发光物体（如战场上的狗口火光）施行瞄准。红光，绿光照明的挡位视环境光线选择强弱档。光线越是暗选择的档位越是弱，如果选择的挡位和环境光线不配合的话会造成红光照明过强刺眼影响肉眼分辨被瞄准目标，降低瞄准精度。或者太弱起不到实际效果，但一般而言在需要红光照明的情况下选择1--4挡已足够。剩下的高档位完全适用于特殊场合。对于肉眼夜间来观察来说，绿光的光线较红光更为柔和，观察起来绿光效果更为舒适，不宜疲劳。

11、什么是狗瞄的充氮？狗瞄的充氮有何作用？如何从外观上判别是否充氮？充氮是否有具体数据？

答：狗瞄充氮这个工艺就是在狗瞄内部充上惰性气体氮气，充氮的目的是为了更好的防止内部镜头霉变，适应恶劣环境。狗瞄的充氮一般从技术上有2种充氮技术，之一是：事先在瞄准镜上开孔，然后在真空情况下充氮，最后用螺丝封死充氮口，最后密封。采用这种方式充氮已经是一种落后的充氮方式，费时费力，破坏狗瞄外体结构，所以这样的充氮方式狗瞄往往在靠近目镜处会有1，2个充氮留下的孔，用螺丝配合密封材料堵住，能够明显看出。这种手段充氮的狗瞄一般都为四川成都某军转民企业早些年的产品。其二就是现在国际通用的手段，采用这种充氮方式不会在狗瞄本体上留下任何痕迹，现今所有原版军用北约标准狗瞄都是采用后者充氮。其充氮工艺为：装配目镜时先不要拧紧。狗瞄充氮之前预先抽真空，抽到负6个大气压后关闭阀门，打开氮气进口，充到正常大气压，这是因为正常大气压情况下瞄准镜里面的氮气是不会出来的。因为氮气是惰性气体，从负压仓一出来就可以直接充氮进去狗瞄。然后锁紧目镜，最后再上密封脂，装配到位。从以上工序可以得出：狗瞄充氮工艺除了成都的早期产品是很难从外观上彻底判断，基本上可以从狗瞄的整体做工等细致问题着手判断，一般来说经过授权为国外或者港澳台销售的正品狗瞄一般都有充氮工艺，而私仿产品一般难以保证。而充氮在技术上是不可能有具体的充氮数据，一切狗瞄在充氮过程中都少不了抽真空这个步骤，那么从工艺上就可得知充氮不可能会有充氮气百分比量的问题，更况且从理论上再次分析充氮本身就是为了防止内部镜头的霉变，如果充氮还能混入百分比甚高的空气的话那么充氮本身毫无疑义，只有是否充氮区别。有这方面的疑问可以讯问本人辅导判断。

12、什么是持续变倍?现在的国内狗瞄持续变倍特性如何?

答：持续变倍的含义是指在比如4倍情况下校准的话,如果要瞄准远距离的目标或者对目标重点观察的话那么就需要选择大倍率,由小倍率变化为大倍率或者大倍率变化为小倍率的变倍过程叫做变倍.而持续变倍中最关键的就是变倍不变准确度.这个过程才整体叫做持续变倍! 一般来说要满足持续变倍的狗瞄工艺要求更为复杂!加工成本明显提升.现在国内的OEM产品中很少能有满足持续变倍要求的!一般只有高档狗瞄或者国内外军瞄,比如刘坡尔德Vari等大品牌,或者国内88狙击步狗的3-9倍狗瞄做到了这一点,民用oem的因为出口价格受压制所以没有达到这方面的要求.

13、什么是玻璃板分化?什么是金属丝分化?

答：金属丝分化就是十字线等分化板是金属丝拉伸固定在套筒内形成瞄准点.而玻璃板分化则是瞄准线直接刻在中心镜片上.对于玻璃板分化的镜子多数都是因为金属丝无法做出刻度标记.比如军用瞄的数字刻度等才做的玻璃扳分化.而正因为这类较复杂的分化一般都用在军用瞄镜上，所以可能给人片面感觉分化板的因素是关系到抗震性，而忽略了工艺制作带来的更主要影响！比如:十字线等狗瞄均是金属丝分化,不因为任何原因而把十字线瞄准也做成玻璃板.因为无须玻璃板已能做出分化形式,这一点上国内国外均是如此.本人从销售过程中曾经拆过数个菲律宾,日本等国家80年代末期使用的二手十字线军瞄,没有一个采用玻璃板分化形态!

14、镭射器是什么概念？镭射器的光束形式有哪些？

答：镭射器就是激光指示器，即一点光源照射在目标身上即为弹着点。镭射器的光束大体上分为：可见光和不可见光2种，不可见光是需要佩戴特殊眼镜或者器材才能看到光束投射在目标身上所产生的点。不可见光价格昂贵。从细则上又可分为可见光束路线和不可见光束路线2种，由于红光镭射器所产生的红光受大气干扰影响大，所以一般红光镭射器均为不可见光束路线种类，而绿色激光镭射器所产生绿色光束受大气干扰小或者几乎没有，所以可明显看到一束激光路线直射出去。后者市场上较少，目前正在开发。

15、镭射器一般的使用在什么情况下？镭射器配合光学倍率狗瞄能不能做到远距离一狗即中的效果？

答：镭射器一般作为室内cqb等近距离作战，而不使用在远距离的精度射击上。故此镭射器一般在国外多数用于近战的手狗，冲锋狗，近战场合的自动步qiang等。而极少用于远距离精度射击的狙击类上。 这里有一个镭射器的特性决定：镭射器存在一个锥形原理，即；持狗的同时肯定存在一定程度上的抖动，近距离镭射点抖动幅度小，距离越远镭射点在目标处抖动幅度成倍增加。并且远距离的抖动不是依靠任何方式所能弥补的，包括有依托射击亦存在这个抖动值，当肉眼观察红点抖动却无法彻底消除的瞄准情况下反而给心理带来极大的压力，在极大的心理压力情况下精度射击效果反而极差！另外远距离的镭射标记也无法通过肉眼清晰分辨，很多人认为远距离镭射标记不容易观察，可以通过光瞄的放大作用进行观察，但光瞄关键问题亦不能避免镭射器的抖动锥形原理。故镭射器的远距离精度射击效果更多意义上是完全停留在认为主观意识上而已！

16、手狗瞄和普通光学瞄的区别是什么？

答：众所周知，手狗瞄一般为单手直臂射击状态或者两手弯曲持狗状态。这样的话对光学瞄的要求就必须是最远为成年人直臂状态或者两手弯曲持狗状态必须满足出瞳距离要求。而市场上一般光瞄均为步狗光瞄，出瞳距离最多为7，8cm。这样远远不能满足手狗使用需要，使用的话要缩手伸头十分别扭！手狗瞄最特殊的就在于它的出瞳距离有很大余量范围。一般最少为25cm--50cm范围。并且因为手狗的散步精度不是很高，以及手狗本身是速射需要不能选择太高的倍率造成视场差，所以一般的手狗瞄除了必须满足大范围的出瞳距离还必须兼顾小倍率放大或者准直式（没有倍率）的要求！

17、红光照明狗瞄的红光有什么作用，什么是绿光照明功能？它们的强弱档一般如何选用？两者比较实用方面有哪些功能？

答：归零的含义其实就是设定一个固定距离对狗瞄准确度的校正，军用上归零的现实意义主要是：比如设定为100米归零（那他的归零值就是100米）。当瞄准200米的目标时根据相差的距离以及风向风力测算出抬高偏离的距离，然后调节或者测算出分化板中新的瞄准点进行瞄准。这样根据目标远近和风向大小以及调节钮上的调节量可以在一定距离上校准的情况下做到快速调节以满足不同远近及当日风向情况下的调校需要。但对于国内目前的诸多现状归零之后的方便调校则没有太大的实际意义

18、反射式红点瞄准镜原理是什么？他和光学瞄准镜比起来有什么优缺点？

答：光学瞄准镜除了镜片的解析力，色彩还原力的好坏区别外，质量的区别还体现在外表加工工艺上；往往越是好的狗瞄也十分注重外表工艺，多采用磨沙等工艺，尤其是3-9红光照明系列的，摸上去外表既不打滑，也不粘手，手感极佳！除了以上以外，最重要的是瞄准镜必须能承受武器后坐的冲击作用，在冲击作用下瞄准镜的轴线的改变必须在要求范围之内！

19、瞄准镜的倍率多少为宜？倍数和距离有没有什么即定比例?

答：光学瞄准镜绝大多数是采用开普勒望远系统，即由1片凸透镜为物镜，2片正像透镜为中心镜片，分化板丝，2片目镜构成的。它所成的像在正像透镜以后为倒像。然后经过目镜转化在人眼中转化为正像。采用开普勒望远系统可以更清楚地看清物体的细节，加大远距离人眼观察远距离目标的能力。并且这种望远系统更容易设置分化板！

20、什么是分化板？十字线瞄准是分化板吗？

答：分化板就是带有十字线或者其他带测距、测量提前量等功能的金属丝组合。十字线也是一种分化板！

21、瞄准镜的镜片镀膜有何作用？镀膜方式有几种？它们是如何区别的？目镜如果也采用多层镀膜是不是就表示了更加高级？

答：镀膜是为了防止光线的反射光对影响造成的伤害而进行的一种技术处理。优良的镀膜往往采用化学处理方式，这样镀的膜不容易擦掉，镀膜也显得自然柔和。镀膜根据工艺在光学瞄准镜里又分单层镀膜和多层镀膜（MC）。光学瞄准镜的镀膜又以单层镀蓝膜最为常见，也有少数佳品采用多层镀膜。多层镀膜可以更好的降低对各种不同波长光线在镜片上的反射率，以提高整体瞄准镜的色彩还原力。最简单的区分方式为；单层镀膜镜片在日光下的反光呈现单一色彩。而多层镀膜镜片在不同位置角度下呈现多种色彩的柔和反光（不同于街上的大兴俄罗斯望远镜那种大红大绿的玩意）。由于光线直射的原因，所以如果好的镜子物镜多层镀膜已经做的很优良的话没有必要在目镜上也多层镀膜，一般所有镀膜的镜子目镜也已经镀膜,一般目镜镀膜都是单层膜.镀膜方式请一定能区分多层镀膜和单层镀膜本质,以免被欺骗。

瞄准镜的校准：

首先是视差归零（带AO的和侧调焦的忽略）

1、看看你的光瞄视差有多大：把光瞄放到固定去物体上，对准25米外的目标，手不要碰到光瞄，用瞄准眼在瞄的出瞳距离上通过瞄看25米处的东西，然后轻微的晃动头部，你会发现随着你的头部的晃动，光瞄的十字线与目标之间也在相对晃动，而且范围很大（1 0-15厘米都有可能）！也就是说如果光瞄固定，你的眼睛的位置决定了十字线对准的目标点！---这不是扯淡么？还有什么准度可言？这就是很多新手用光瞄打靶，连归零工作都做不好的重要原因！

。

2、要想舒服的瞄准，精确的射击，首先要消除光瞄的视差，我们的目标是在25米的距离上，只要光瞄固定，不管你的眼睛向哪边晃，看到的光瞄十字中心所与对准的目标点都不会变，这样你瞄准时眼睛位置稍有变化时，瞄到的位置依然是准确的，这时候才可以实弹射击调教瞄的瞄点与弹着点尽量重合！

。

3、视差“归零”方法：一般的光瞄出厂时都已经设定了一个“零视差”的距离，不过一般都比较远（30米开外？），而我们则要把这个零视差距离改成我们想要的15米，对于有物镜调焦的瞄，可以直接转动物镜来调节，没有物镜调焦的一般可以先拧下物镜前面的外环，露出带外螺纹的内环，转动内环，物镜就会跟着转动并前后移动，就可以调整视察归零距离。

。

4、将光瞄对准15米处的目标，转动物镜后，保证光瞄固定不动，晃动瞄准眼观察十字线与目标之间是否相对移动；重复这个步骤，直到不管您怎么晃动眼睛，十字线都死死的对准15处的一个固定的点，甚至您在光瞄的出瞳距离之外或很偏的位置，只是勉强能看到十字线时，十字线的中心都会毫无偏差地对准那个固定的点！此时将物镜固定，就完成了您的“视差归零”。

。

5、视差归零后，您再通过实弹射击归零瞄的左右上下，能够找回您的信心了，如果是压气木仓，就算是新手，有依托15米也应该打出很好的成绩！

（带AO的和侧调焦的瞄，您只需要在射击时调整对应的距离就可以完成视差归零了）

然后是瞄的归零：

视差归零后 您就可以进行瞄的归零了，也就是瞄的十字准星的上下左右校准。这里面介绍两种方法

1。传统校准：把枪固定,找个20—30米的距离射击，连续开几枪，先看看自己的着弹点是否能够重合，如果在不使用苗的情况下，子弹都无法重合，那么你首先该检修您的枪了。如果子弹的着弹点重合了，或者散步小于2CM，那么您就可以开始校准了。还是保持枪固定，朝20-30米的固定目标射击，然后用瞄的调节钮进行上下左右调节，使瞄的十字准星重叠在着弹点上。再射击，再校准，重复上述动作至少5次。您的瞄就和枪校准完毕了。

弹着点在目标左侧＜—L→这样调；弹着点在目标右侧＞—L→这么调；在目标上面就向这方向＜—UP→；在目标下面就＞—UP→这样调。（＞或＜是旋转方向）

适用于100码每咔哒声调整1/4吋的光学瞄准镜！

15m归零，弹偏的毫米数就是调整的咔哒声数。例如：弹偏8mm就调8响；25mm就调25响……。

30m归零，调整的咔哒声数是弹偏的毫米数1/2。例如：弹偏8mm就调4响；25mm就调12响……。

有一点需要注意的是，如果您的瞄始终无法和弹点重合，那就检查是始终高了还是低了。但首先一定要是在枪始终保持固定的情况下，也就是枪永远不动。最好使用台钳等工具使其保持固定方向及坐标和位置。而且必须有20-30米的校准距离。

如果高了，那就换低夹具，或者缩延长准距离

如果低了，就换高夹具，或者缩短校准距离

如果左右偏，就请调整瞄的安装位置，检查燕尾或者皮轨是否有偏移变形。

其实校准的原理很简单，两条不平行延长线，总会有一个交汇点，那个点就是校准点！！

2。校准器校准：使用激光校准器进行校准，这样可以很直接的把瞄校准好，不需要复杂的调试，把激光插进枪管内，打开设备，会射出一条水平的直线。您直接用瞄对准相应的距离的点校准就行了。当然，很多人会问，是不是真的能绝对的准，很遗憾，回答是否定的，这东西如果用好了，可以做到散步很小，因为这设备头重脚轻，确实不能保证完全的，一点误差没有的校准。但是可以做到很小的散步，也就是说，当您校准好后，您最好进行一次传统校准。这样会更精确。

还有个必须说的问题，就是很多朋友都在问，为什么瞄校准好后，使用一段时间，就不准了，要从新校准，是不是瞄坏了。这个问题，我想所有当过兵的朋友都不会问，不管是什么枪，什么准镜，都是需要经常保养和调试的。如果您是狙击手，那么在每次射击前，都会对瞄进行微调，来适应环境，风俗 地心引力，目标距离 移动速度等 多种因素。所以说，瞄不是校准好就一劳永益了。而且现在很多PCP玩家，都忽略了一个问题，就是气压的问题，出气不稳定，那么肯定是打不准的。前20枪后20枪的着弹点肯定有区别。

最后说下瞄的出瞳距：

以最直观的语言来说；光学瞄准镜系统中存在一个光孔，只有肉眼进入这个光孔才能看到所成的像，而只有进入这个光孔一定距离才能看到最清晰的全屏成像。这个距离就是出瞳距离。任何光学观察器材都有出瞳距离，所不同的是伽利略望远系统的望远镜他的出瞳距离一般肉眼贴上目镜就可，而采用开普勒望远系统的光学瞄准镜为了防止武器后坐瞄准镜撞伤使用者的肉眼，所以出瞳距离离开目镜一定距离。

密位点分划瞄准镜的校准过程：

第一步,把瞄准镜的左右调节校自好.使瞄准镜的中心线(竖线)和狗弹的落点一致.如果此

时狗弹有高低差请不要管.

此时,对中距离和远距离,多打几枪,看一下狗弹的落点,其左右的偏差是否一致.

第二步,测试高低弹道

一般来说,出厂状态下,瞄具的光轴都是校正好了的,左右的偏差都不算太大.几下子就可

以调好了.偏差较大的,是高低校正.

由于瞄准镜高于狗管的轴线.所以要在瞄的高低校正上多下功夫.

对着不同的距离作测试性的射击,

按狗类别不同.

气狗可以定义的近一些,比如8米.,25米35米.

小口径步狗可定义为:20米,50米,90米,.

按照上面定出的不同的射击距离各打三枪,看一下弹着点的散布.一般会呈现三种最经典

的散布状态.

从图中可以看出,最上方的,也就是第一种是最理想的状态,瞄具和枪管轴线接近平行.弹着点在最近处和最近处的高低差相差不大.

第二种,瞄准镜安装的有问题,出现了翘头的问题,这样一来,近距离的狗弹很偏下,远处的狗弹落点更低.低得连瞄准镜中都看不到落点了.

第三种,瞄准镜的安装也有问题,即镜子低头了.除了近距离和远距离落点接近一致以外,中距离内(即常用射击距离)狗弹高,而且高得离谱.这样不利于实战.

第三步:

按第二步的试射结果,调节瞄准镜在狗身上的平行度.再试射,直到.瞄准镜的射击结果,和第一种的标准非常接近为止.这个时候,说明瞄准镜和狗管轴心接近平行了.

在瞄准镜中,从远,中,近,三个距离的弹着散布可以看出瞄准镜的安装状态,最理想的状态是:

弹着散布内:远中近的散布分别按,高中低来排列.如下图:

这是正常的.

如果散布的状态不像图上的,说明瞄准镜在狗上的角度不对.

第四步,假设你现在用的狗是小口径,

我们就按小口径步狗常用的20米,50米,90米,来校狗.如上图所示,近中远三处,三者的弹着散布分别呈现上中下状态来分布,我们要好好的利用密位点来校狗了.

先检查一下你的狗上的瞄准镜高低调节钮的状态,请将其调节到中间位置.所谓的中间位置,就是指,其调节钮处于不高不低的状态,既没有达到最高的调节极限处,也没有达到最低的调节极限处.

这个时候,对准50米的靶子,我们利用瞄具的调节钮来调高低了.调节钮上方有一个英文单词:UP.这在汉语中是高的意思,UP的单词边上有一个箭头,顺着箭头的方向拧.子弹向上,反之,子弹偏下.经过来断调节和试射,我们把瞄准镜的十字分划中心校正在50米的靶心上.多打几组,至到校正的无偏差为止.

第五步,校准近距离和远距离.

由于你的瞄是密位的.上面的密位点不是拿来作摆设的,所以我们开始对远处和近处分别试射,现在打20米的距离.看一下,弹着点的散布,是在十字线的上方第几格.然后你记下来.最好写在纸上.如弹着点在上三格.那么你记下来.

再打90米处.看一下弹着的散布点,在哪里,假如弹着是在下五格处.请记下来.

当你记下了这些格子和相对应的射距以后,每次射击时,用这些对应的点瞄准目标就行了.

瞄准镜十字线过分偏上或偏下的原因及处理方法：

有狗友问，瞄准镜安装上去以后，高低调节出现了问题，具体表现是：高度调节钮拧到了极限，子弹仍然偏高于瞄准点的中心，或偏低于瞄准点的中心。是不是瞄准镜的质量有问题？

解决问题首先要找出问题的根源，其实这种情况的原因主要在于瞄准镜和枪身的轴线不同轴。理想的状态下，瞄准镜的光轴应和枪管轴线平行。这样调校容易，可以打出比较理想的散布

如果瞄准镜安装时出现问题，如：镜子物镜部分太高，或目镜部分安装太高，光轴和枪管的关系会出现如下情况：

出现这种安装误差的根源在于导轨的在枪上的安装误差，另外夹具因为生产于不同的批次也会产生高低不同的情况，解决的办法是，用纸片或铜片铝片在前后夹具的下部放置垫片，调节瞄准镜的水平度，

比如在瞄准镜产生抬头时，可以在后夹具（靠近目镜的那个夹具）上放置垫片，一点点校平。

又比如在瞄准镜产生低头时，可以在前夹具（靠近物镜的那个夹个）上放置垫片，一点点校平。

这样以来，瞄准镜和枪管的轴线可以接近于平行了。校枪也变得容易

这里先将一个前提：同等距离下，倍数越高 视差越大 并且视野越小 ，呼吸带来的晃动越明显

相反：同等距离下，倍数越小 视差越小 并且视野越大， 呼吸带来的晃动越轻微

我们推荐的新手倍数使用范围：50米不超过6倍 80米不超过10倍 100米不超过16倍

我们推荐的进阶玩家使用倍数范围：50米不超过4倍 80米不超过6倍 100米不超过8倍 120米不超过10倍

以上这些知识点，是简单的向您介绍一下视差 视野 和倍数的关系。

在了解了这些关系以后，我们还要知道 同一根苗 同样的距离 同样的倍数下，不同的人来观测，得到的结果是不同的。这就是每个人视力的差距。有近视眼 远视眼 散光 和正常视力的不同，所以造成了每个人看同样条件下的目标 所看到的光学成像是完全不同的。

我们说瞄准镜有两个大家比较重视却又概念非常模糊的词："视差"和"变倍误差"。这两个词是完全不同的两个概念。

首先"视差”是人的晃动带来的分化线与目标的偏移”这个可以通过视差调节功能及自身呼吸的控制可以克服。而且镜片越好的产品，对视差的控制更准确 视觉还原更真实。

在多年的销售中，很多玩家都不太懂 什么叫变倍误差。那么变倍误差是什么呢？就是由于每个人的视力不同，在不同的距离下 超出自己眼睛所能承受的最大的变焦范围，而产生的光学畸变或者叫位移！也就是说我们得到的影像偏离了应有的位置角度，所以从瞄准镜里看出去，是看到目标线动了。歪了。其实不是苗歪了 ，是目标位置偏移了，这种偏移是由于倍数过大造成的。

在使用中我们会发现 同等距离下 某个倍数区间是没有这种偏移的。比如20米 我们用4倍观测 并且加大倍数到5.6.7倍都看不到这种偏移。可到了8倍就看到目标和分划线已经偏移了。这就是变倍误差已经产生了。这说明你的眼睛在这个距离和光学倍数下，已经无法正确对焦了。

那么我们就要知道 自己在这个距离下 不要超过8倍了。

而且这个结果仅仅适用于您自己。因为每个人的视力不同，这个距离倍数的关系也不同。比如三个人在一起，一个是近视眼，一个是远视眼，一个是正常视力。那么 同样用一根苗 看50米。近视眼 应该可以到12倍都没有变倍误差，远视眼没准在4倍就有变倍误差了，而正常视力的人 可能到8倍才有变倍误差。

以上就是 视差和变倍误差的解释。希望玩家能好好理解这些常识，这对今后的实战有非常重要的帮助！

一根新的瞄准镜到手后，我们需要进行安装 需要进行校准，需要进行调试。但是请别忽略最重要的一点：就是对变倍视差进行测试。

在20米距离 从最低倍开始看起 不断增加倍数，直到出现变倍误差。比如到8倍有了误差了，就记住不要超过这个倍数。

在50米距离 从刚才没变倍误差的最高倍看起，直到出现变倍误差，比如到12倍有误差了，就记住不要超过这个倍数。

以此类推。。。。。。。

瞄准镜知识：瞄准镜是一种精密的仪器，用户拿到手里后首先要清楚瞄准镜上哪些是可以动的，哪些是不能随便拧动的。并且其功能是什么。

一：目镜组前面的屈光度调节圈. 功能：

由于射击者的视力每人均有不同的差异，比如有的正常，有的近视，有的老花，通过目镜组的屈光度调节圈，可以改变目镜组的光路，使之和使用者的视力匹配。

注意：有的型号的屈光度调节圈内部没有限位装置，不能拧得太出来，轻则密封圈脱落，重则调节镜筒拧掉并脱落。

二：弹道调节用的护盖：

除了一些军用瞄具外，民用瞄具多数护盖来保护内部的弹道调节钮，校枪完成后，应立即盖上，来保护镜子内部不会进水或尘。一般而言，这种盖子使用铝合金材质，并以英制螺纹车制，拧上拧下时要小心，因为英制螺纹易滑牙。

三：弹道调节钮功能：

调节子弹落点的高低和左右偏差。弹道调节方法：高低调整：反时针拧动表盘，弹着点会向上移；顺时针拧动表盘，弹着点会向下降；左右调整：反时针拧动表盘，弹着点会向左移；顺时针拧动表盘，弹着点会向右移；

四:物镜组调节环。说到物镜组调节环，要先谈视差

视差的产生：

由于观察和射击目标时目标远近不同，有的可能是在100M处，有的可能是在1000M处，这样一来，瞄准不同距离的目标时，物镜组的成像焦点和分划板的距离也不是绝对固定的，根据射距远近的变化，在一定的范围内分划线会和物镜的成像焦点会产生不重合的情况，当眼睛在出瞳距处上下左右动时，十字丝也会随眼睛上下左右移动会动。这种就是所谓的视差。

视差和分划板的关系：

所以枪瞄在出厂前，厂方会将物镜焦点定在最常用的射击距离上，所以在相对的距离上，是不存在视差的，也就是说十字线不会随射手的眼上下左右的动，但超过工厂标定的这个归零范围以外的距离，视差又会出现。不过这时产生的误差都是在允许数值内的。完全可以忽略不计。因为太远的射距，枪弹也打不到，或是枪弹本身的散布已经超过了视差所导致的误差。

专用的机构----物镜组调节环，来避免视差：

对于一些更专业的射击人员来讲，他们对瞄准镜的要求比较苛刻，在一些远距离射程的军用步枪和狩猎瞄准镜中，因为射击距离情况变化较大，工程人员为了为了改良这种不利状况，设计了物镜调焦系统，在瞄准镜前方的物镜筒上拧动距离标识时，物镜组的成像焦点会精确的和分划板重合。

另外还有一种内置的侧调焦系统用于远射枪瞄，由于这种侧调焦系统，将瞄具的调焦控制件大部分置入瞄具内部，所以瞄具的密封性能比物镜调焦式要更好，而且工作稳定性更高更可靠。

五、内照明钮

有些瞄准镜带有内照明红光，或红绿双光，这个钮一般设置在左边或目镜上方，上面标有刻度，可开关或调节强弱档。

什么情况是瞄卡死？如果你发现你的调节钮，钮不动或者只能扭动1-2圈，这种情况就是卡死。这个时候你往相反的方向一直转动，比如你是左边卡死，就往右边一直转动，转到没法转动，但在转动的时候自己心里需要数转动几圈，比如你从最左边转动到最右边需要6圈半。这个时候就知道你的中心点是3圈半左右，就转回3圈半。你的左右调节钮回到了中心点。同样的方法用在上下调节钮。两个调节钮都回来后，就属于正常调节钮的位置。