什么时间可以拍银河（疑是银河落九天）

前言： “——疑是银河落九天”，李白把瀑布形容成银河，那么真正的银河大概是怎样的一番景象呢？今天我们就来讨论一下我们所能看到和拍摄的银河；

通常来讲，网上那些美美的银河大片，都是拍摄于光污染很小的灰区甚至黑区，比如我国的内蒙古、新疆、西藏等地，拍摄难度确实会小很多，但并不是说光害严重的地方拍摄不了，比如我这张北京郊区4级光污染下的银河，环境不够，技术来凑，技术不够，后期来凑，待我慢慢介绍银河的拍摄与后期处理方法。

一、环境

银河的拍摄，70%靠环境，20%靠后期，10%靠技术。对于环境，影响因素又分为拍摄日期、光污染、月相以及云量。

对于拍摄日期，如果你地处中国，请选择每年的5月-8月，因为此时银心在地平线以上，拍出来的银河比较稠密，而冬天的银河比较稀疏。具体为什么，请参考我另一篇文章，关于地球自转与赤道坐标系的文章。

地球上看银河角度

（图片来自网络）

对于光污染、月相、云量，有很多摄影、天文相关的APP或者小程序都有查询环境因素的功能，比如：莉景天气，可以查询当地详细的光污染情况：

请注意，光污染级别至少要达到绿色才能拍出像样的银河，蓝区和灰区才能肉眼直视美美的银河，也更容易拍出惊世大片。所以，首先要保证光污染少，至少要绿区以下。

APP还可以精准预测未来几天的天气情况、分层云量。这个很好解释了，要选择天气晴好，无云或少云的夜晚，最好是雨后的夜晚，大气透明度最高，星点更锐利，银河细节更丰富。

还有个需要非常注意的地方，必须要选择无月黑夜或上弦月以前，下弦月以后的黑夜。我国处于北半球，银心的位置是偏南方的，月球也在南边。银河的亮度是很低的，如果有月亮在夜空中，月光的亮度会稳稳的盖住银河，以至于根本看不见，拍不到，这点非常重要。上弦月以前，是指太阳刚刚落山，月亮还在西南天空，等几个小时，月亮就会下去，就可以开始拍摄。下弦月是指，太阳刚下山，月亮还没有升起来，这时候拍摄刚刚好。

总结起来，要选择5月-8月，光污染少，无云或少云的无月黑夜。

二、拍摄

单反相机，请选择全画幅相机，高感好，幅面大，没得说，不解释。要是问哪些型号是全画幅相机，请自行JD搜索吧。镜头请选择超广角，（俗称大灯泡），比如尼康经典的14-24mm，佳能的16-35mm，土豪可以选择11-24mm那种。光圈越大越好，F/2.8或者F/4吧，本人穷，只用得起副厂出品的腾龙15-30mm F/2.8 G2，还好效果还不错。鱼眼镜头不推荐，不如超广角多拍几张叠加，畸变小得多。另外，稳定的三脚架必不可少，这钱必须花，不能省。

对于拍摄参数，请事先了解下镜头的评测，这点很重要。比如我的腾龙1530，听说在15端，光圈F/2.8的效果不太好，所以我就尽量避免这种组合。先说焦段，请选择最小端，比如我的腾龙1530，就选择15端，如果镜头畸变严重，那就稍微改下，比如16，17左右。再说光圈，上面提到F/2.8不太好，那我就小一点，F/3.2，而如果焦段选择了16，17，那光圈依旧F/2.8。对于快门，网上有经典的400/焦距，500/焦距，600/焦距几种说法，我试过，区别不大，此处选择500/焦距。什么意思呢？假设焦距选择15mm端，快门速度不能超过500/15=33秒，否则星点就会脱线。所以唯一需要调节的，就剩感光度ISO啦，从1600开始，逐渐向上调，直到拍摄出的星点稠密，锐利，通常1600-4000都可以。我的佳能5D3，腾龙1530，选择15mm端，F/3.2，快门25s，ISO1600。另外，照片格式必须选择RAW，后期有用。

然后是什么需要讲的呢？地景。银河都是那个银河，万年不变的银河从来都长一个样子，唯一变的是地景。所以请选择好地景。什么是好？此处不解释，怕误导大家，喜欢就好。架好三脚架，三个腿可以踢三脚，保证稳定，水平轴找好，横版、竖版看具体情况啦，开拍。参数控制保证星点锐利、丰富即可。另外，需！要！使！用！快！门！线！

以下这段为重点：

不要挪动三脚架，同一个场景连续拍摄，多拍几张，比如拍个五六张，后期叠加用。然后把镜头盖盖上，再拍两张黑黑的，这叫做拍暗场。更高级的还要用个白板对着镜头，再拍两张白白的，这叫做拍亮场。

收摊，回家..............

三、后期

对于后期处理，不太好讲，因为相机不同，镜头不同，纯靠自己摸索，我只能给出我的参数作为参考。

首先，Photoshop里，修改RAW格式图片文件。show下我的：

色温看个人爱好。曝光是因为通常银河比较暗，我略高1。由于北京这个垃圾光污染环境，高光拖到最左边，没得说。其他都大概是点了“自动”然后改成整数，。最重要的是“去除薄雾”，神奇的功能，光污染和雾霾的克星，重点改这个，改到满意为止。饱和度也是“自动”后改到了整数。拍摄时候不是拍了3张银河，2张暗场吗？每张都用完全相同的参数处理，输出成PNG格式图片。

第二步，叠加。叠加是为了降噪。为什么用叠加降噪而不是PS的降噪呢？是因为叠加降噪的效果好。PS的降噪容易把细节降丢失，而叠加是为了找到每张图片间哪里是噪，除掉它。我们用一款叫做DeepSkyStacker的深空叠加软件，界面如下：

将三张银河图片拖到软件界面，选择“天体影像”

将两张暗场图片拖到软件界面，选择“暗电流影像”

点击左侧“侦测勾选影像中的星点”，点击“进阶设定”

点击“计算侦测到的恒星数目”，通常选择0以上的最小的那个，这是因为银河影像的特殊性，星点比较密，没什么特别夸张的星点可以突出。然后点OK即可，文件夹中会多出一张叫做Autosave.tif的图片。

第三步，把Autosave.tif拖到Photoshop，改下亮度/对比度即可，我通常只拖下对比度，就可以出片了。

再来看下一步步改动过程中，图片的变化：

原图，黑乎乎一片：

PS改RAW参数，满满的噪点：

DSS叠加，噪点少了很多：

PS最终修改，对比度高，银河细节突出，星点锐利，还噪少：

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