圣迪奥女装相似风格（UNICOOL这个LOGO或许是眷恋奢靡皮草的战后一代最后的挣扎）

曾几何时，服装和包包上的logo是我们判断一个人是不是俗不可耐的公认标准，这个标准在近年却似乎开始被打破，2017年Gucci logo战术的大获全胜预示着风靡八九十年代的Logomania trends正在卷土重来，今年FENDI的双F标志又以极高的曝光率对这个趋势予以了确认：首先早在二月份，Kim Kardashian就不止一次在Instagram上po出自己穿着双F标志套装的照片，并在其中一贴中配文：“Fendi Fan”;

随后的四月份，Nicki Minaj在自己最新单曲《Chun-Li》的封面造型中也是双F皮草拼接外套加身；

还有欧美圈各大网红明星穿着双F服饰出街及出席活动根本数不过来，最夸张的是Kylie不仅自己身上放满双F logo，连女儿Stormi的婴儿车都印满了双F印花。

国内也并没有逃过这次“双F狂潮”，FENDI本身针对中国市场特别与奢侈品平台TOPLIFE合作推出FF Reloaded胶囊系列线上快闪店，新的胶囊系列除了经典的棕黑配色，更创新采用了黑白色调，别有一番风味。

王嘉尔也与Fendi合作，推出最新单曲《Fendiman》，并穿着双F套头衫飞往罗马拍摄了MV。除此之外，王嘉尔和其他当红歌手明星都参加了上周上海FF Reloaded派对，相信不少人已经被活动的照片刷屏好几天了。

王嘉尔在罗马拍摄《Fendiman》mv

FF Reloaded Party

是什么扭转了这些走在时尚前端的人们对品牌标志的庸俗化印象，愿意将大号的品牌logo、甚至是大面积的重复logo放在身上，甚至婴幼护理用品都“难逃一劫”？

就最近流行的Fendi双F标志来说，对品牌稍有了解的人就知道，F所代表的并不是品牌名称的缩写，而是首席设计师Karl Lagerfeld在加入Fendi后，为品牌发展定下的全新腔调“FUN FUR”的缩写。

1962年，Karl Lagerfeld加入Fendi

Fendi本就是皮草起家，这也就奠定了品牌最初“奢华”的风格和印象，直到老佛爷加入之后，品牌风格的走向才从最初让人高不可攀的高冷逐渐变得更具创造性和趣味性。据说当时老佛爷只花了短短三秒钟就在纸上勾画出这个双F Logo，而这几秒钟创造的成果却将Fendi推向了更广阔、更国际化的平台，也因此而成为了品牌最具代表性的符号，与Chanel的双C、Gucci的双G一样具有超高的辨识度。

Fendi的魅力，就连Kanye也无法抵挡。Kanye曾在出席一场Fendi在东京举办的活动时，将头发剃出了双F logo的形状，并且在其已经成名之后，还在Fendi做过月薪仅有500美元的实习生。

近年来，随着"Fur Free ”的呼声在全世界范围内越来越高，以皮草起家的Fendi也一度陷入相当尴尬的境地，但代表了对老本行的传承以及创新的双F logo却至始至终没有被撤掉。对于皮草时装的发展前景，老佛爷本人也承认，由于一些动物数量的骤减以及来自社会的压力，皮草会变的越来越稀有，这对于皮草的处理工艺也提出了更高的要求，当然，这也会使其价格变得更为高昂。

但不管怎么说，Karl本人对皮草面料那种顺滑质感、高冷美感的由衷喜爱是不会减退一丝一毫的，我们至今仍能看到双F logo再次复兴并不断联想到它的意涵，大概就是对老佛爷和Fendi最大的慰藉。

2007年，Fendi在长城举办了一场秀，利用投影将双F标志投射在城墙上。这是在长城举办时装展的第一个品牌。

通过对Fendi双F标志的解读可以看出，品牌Logo本身也许并不仅仅是某种物质意义上的象征，而或许是代表了一定品牌精神的。老佛爷本人也说过在如今社会品牌logo的作用是非常重要的，它让世界各地、尤其是非品牌原创地的人们能够超越语言文字的认知限制去辨别、和表达品牌。结合以上两点来看，八九十年代以及如今再一次兴起的logo风潮是不是也不是那么难以理解，也不再那么充满拜金色彩了呢？

讲到logo风潮，有一个绕不过去的人物，甚至如今流行的各个大牌所运用的大面积logo复古设计或多或少借鉴了他曾经的创作风格，那个人就是被称为“时尚界的法外之徒”的Dapper Dan。

出生在种族问题还比较严峻时期的Dapper Dan从小就深深懂得外表可以反映一个人的社会地位这个道理。生活在复杂混乱的美国哈林区的他，最终选择离开了烟酒毒品，成为了一名裁缝。那种穿着打扮将人分为三六九等的意识对他的“创作”产生了很大的影响，他知道那些奢侈品牌的logo就是一种划分，因为当时很多高级品牌并不接受黑人定制，且品牌的定位也将黑人群体排除在外，在衣物的剪裁、尺码方面自然更不会考虑到黑人的体型特点。于是Dapper Dan在未经各大品牌许可的情况下，大面积的使用品牌的logo制作服饰，但款式却不同于奢侈品牌那种“得体”正装，而是做成了宽大的运动休闲服甚至与皮草、皮革面料进行拼接。

最初，Dapper Dan的客户群体只限于毒贩、骗子等社会底层人士，随着名声越来越响，当时的一些知名黑人说唱歌手也渐渐喜爱上他这种对奢侈品牌的别样“演绎”，再之后，有的人甚至愿意以与正价奢侈品同样的价格来购买他制作的“仿冒品”。

此时的Dapper Dan的消费群体对logo的狂热追求，是否也是对他们对种族歧视表示激烈抗议的另一种方式呢？当这些只能为白人们量身打造的奢侈品满街都是，那无形之中划分等级的优越感是不是也会被抹平？

当然，品牌logo同时还凝聚着创造者的智力成果和品牌后期大量的金钱投入、商誉累积，这种正当利益也不容漠视且应当被保护，所以在包括Louis Vuitton、Gucci、Fendi在内的各大品牌侵权诉讼的轰炸下，Dapper Dan关闭了店铺。尽管当时店铺惨淡收场，但Dapper Dan在街头文化与高定品牌文化碰撞、融合的进程中却发挥了不容小觑的作用。

如今，热爱街头文化的群体成了奢侈品消费的主力军，放下身段、改变品牌定位来取悦这些年轻消费者就成了奢侈品牌们心照不宣的共同策略；Louis Vuitton与supreme的之前合作，加上今年让Off-White的创始人Virgil Abloh掌控整个男装线；Gucci设计师身陷抄袭风波后大方承认致敬曾经的“时尚界叛徒”Dapper Dan，并最终与其达成合作，街头与高级时尚结合的例子数不胜数，而事实证明，这样的“潜规则”并确实收获了卓越成效。

再看看昔日高贵冷艳的Fendi近年来品牌风格和受众的180度的大转变，这一切无不印证着以上描述的趋势。

StreetSnap

世界在变，品牌在变，我们对于一些事物的刻板认知也许也应该试着扭转。面对又一次兴起的Logo风潮，我们大可以以一种更坦然的态度去解读，这或许不是拜金炫富风气的回归，而是使我们更深刻地去理解品牌标志内涵的一次引导呢？再次看到这些标志时，请试着不要聚焦于它的物质性，更不要将其视为某种身份的彰显，那还不就是穿着一件自己喜欢的衣服吗？

Logo风的流行已经带火了Gucci、Fendi甚至Marine Serre。MCM和Goyard同样有不少布满Logo的设计，不知道能否借此机会火一把呢？

撰文：Juicy

设计：Darmi

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