海水鱼缸用什么盐便宜（海水鱼缸如何达成超低营养盐）

在本篇中的第一章中我提到维持NP双0的办法之一：减少输入法，但是这是一个不可取的方式，相当于“饥饿减肥法”。大部分鱼缸是用这个办法达到的超低营养盐状态，很不幸，菌膜的菌膜，脱骨的脱骨，甚至还有红毛的。

在今天这个最终章，我继续分享下另外两种可以达成营养盐的办法：“开缸大吉法”与“碳源细菌法”。

--------东杰聊----------

我们先说不额外花钱的“开缸大吉”法。

所谓开缸大吉指的是在爆藻阶段打好扎实的基础，把系统培养好，并在后续的日常打理中注意养护鱼缸。

是不是超级简单？但是在这个”速食“时代，很多新新老鱼友所缺少的就是这份耐心。

首先说爆藻，爆藻这个事儿被各大公众号翻来覆去的说烂了，但是要么是挑刺教唆爆藻无用论，要么是起个哗众取宠的标题吓唬人。

实际爆藻一句话总结就是：利用一段时间，让活石的菌群恢复活力，同时利用低等藻快速生长的特点来消耗掉活石释放出来的营养盐。

2个重点：活石菌群，营养盐消耗。

营养盐消耗：

先说营养盐消耗，这个只需要注意2个方面：大水流！强光！

大水流：

高速的水流在固定时间内，可以带来更多的营养盐，从而促进局部藻类的生长。

大水流甚至比强光更重要，这是被很多人忽略掉的。 经常翻缸的同志们应该会注意到一个现象：爆藻期间，水流越强的地方，一般越先出现藻类的变化。 绿丝藻往往最先从水流最强的活石表面萌发出来。

而水流不够的鱼缸的藻往往会如上图一样，藻类生长缓慢，出现大量的小羽毛藻，红毛藻。

不正常的藻类会影响爆藻的结束的速度。

我建议爆藻的时候的造浪水量应该至少是主缸水体的20倍。

强光：

有效的光源可以促进藻类的生长速度，加快藻类对营养的消耗。

爆藻的时候建议使用10000K以内的灯管，也就是白色偏黄。可以使用10000K以内的金属卤素灯；全白或蓝白的T5管；如果是LED，可以把红、绿、白、蓝光开到最大。

灯光不够的情况下，极容易如上图一般，没什么有藻类。

请不要误以为这是石头太新鲜了。爆不出藻类往往是某个条件不达标。

爆藻期间也尽量把开灯时间控制在15小时以内，因为过长时间的光照会抑制藻类的生长，反而欲速则不达。

另外灯光不够强，24小时开灯，非常容易爆绿水（UV灯可轻松解决）。

我以前开工作室，所以我有非常多的开缸爆藻经验，一般情况下，石头入水爆藻，3-5天不出绿丝藻，那么你就可以认为你的灯光或者水流有不达标的地方了。

活石菌群：

爆藻的另外一个重要作用是养水，养水就是养系统，养系统就是养菌群。

菌群的恢复与培养是需要时间的，哪怕是玩淡水鱼缸，也有养水7天的说法。而海水柏林系统对菌的稳定要求更高。

虽然我们看不到，摸不到，也测量不到菌，但是菌群却在真实的影响着我们的系统。

很简单的例子：很多新手玩家，水质一塌糊度，但是在新开杠的前6个月，甚至前10个月，缸里的珊瑚状态都很棒，我猜测这在很大程度上是得益于菌群的强壮！

一般情况下，我们爆藻与养菌的时间是同步的，大约在20-30天完成。时间过久，因为营养盐过低导致生物失衡而出现菌膜。时间过短则系统内的营养盐达不到理想的水平。

一般像我这种要养水20-30天的”老派“做法是最为稳妥的，当然偶尔也会出现时间很短，藻却开始白化，且水体营养盐超低的情况。那么可以考虑刷缸后先下珊瑚，再逐渐加鱼，避免大量鱼类入缸造成系统波动。

当NP测试等于0，并且藻开始由翠绿转为黄绿色的时候，就可以进行刷缸拔草了。

整个过程”藻相“应该像我上文发的三张图一样，爆藻期间藻相不好的缸，往往在前期就会出现营养盐失控的现象。

现在有些公众号为了引流，会去用一些奇怪的观点反驳传统的做法，实际上，老派的做法往往是最为稳妥的。当你没有足够经验的时候，请尽量不要创新，或者模仿创新。

爆藻就是在打地基，整个过程总结起来就是：合适的温度下，合适的光照时长，尽量大的水流，给予足够的时间，让系统稳定下来，这种系统才更好抗住前期的”折腾“。

在开缸前期，我的建议是优先放置珊瑚与少部分的除藻生物，（假绵阳虾、翻砂海星、海胆、海参等）同时监控你的NP指标，如果指标有所上升，请不要喂食。（我建议的除藻生物不需要喂人工饲料）

不管指标是否上升，如果试水的珊瑚状态很好，别犹豫，大量下珊瑚。千万不要空缸太久，否则容易爆出奇怪的藻类。

按照以上操作你的缸应该会出现：营养盐略微提升，但是很快的又回落，最终恢复到NP双0。

当NP双0的时候，你就可以考虑选择一款氨基酸与维他命，定期添加到你的珊瑚缸里了。

鱼也可以陆续的入缸了。

还是要持续的监控NP情况，当NP提升，就减少喂食（鱼\珊瑚），当NP为0，则正常喂食即可。建议鱼每天喂一次，一次喂饱就OK，放心，鱼绝对不会瘦！

NP双0的时候，要尽量保持氨基酸的持续输入。偶尔补充粉末珊瑚粮。

一般情况下，这种缸会比较稳定。并且珊瑚的状态与高等藻的状态也都会很棒。

案例一：

以上其实就是我的一套80*60*55的底滤缸的开缸与维护方式。

简单介绍下这套NP双0的”丑“LPS缸：

非常标准的柏林三格底滤，只有蛋分、水泵、活石与高等藻。照片中的藻是刚刚收割后的剩余部分。

对比开缸初期的图，可以看到麦穗大量的爆头繁殖了。

缸里的这个小8字脑，始终开的很好，而且肥肥大大的。

以下是鱼的照片与状态。

这是近期一次收割的藻量。

我负责的说，这个缸没有使用过任何控制营养盐的产品，这个缸的NO3与PO4无法用莎莉法与蛋机测到数值。

但是缸里的LPS以及高等藻，完全没有白化，菌膜的问题，脑类依然肥大，软体分裂繁殖。

案例二：

下图是广州阿誉的SPS缸，同样的，这个缸也是开缸就是NP双0，我们在聊这个话题的时候，阿誉分享说前期非常担心NP双0会导致翻缸，所以他一天6次的喂鱼，发现NP也没提上来，索性不管，定期加一些营养品，结果硬骨状态持续到现在，非常不错。

其实我手里还有些开缸就是超低营养盐的案例，不管是SPS还是LPS都养的很好，篇幅有限就不再介绍了。

再总结下就是：柏林爆藻期间打好地基，后期维护注意监测NP，同时注意补充氨基酸\维他命\珊瑚粮就好了。不费心，不费神，不费钱。

-------东杰聊----------

碳源细菌法：

什么是碳源？

碳源是微生物生长一类营养物，是含碳化合物。常用的碳源有糖类、油脂、有机酸及有机酸酯和小分子醇。

根据微生物所能产生的酶系不同，不同的微生物可利用不同的碳源。

碳源刺激异养菌增殖，异养菌在增殖的过程中会消耗硝酸盐、磷酸盐、有机化合物等营养盐。

所以为鱼缸提供合适的、适量的碳源可以达到降低营养盐的目的，例如：向鱼缸添加伏特加、糖、蜂蜜甚至还有醋等物质。

遗憾的是这些传统的碳源法并不是很容易让人掌握，不仅用量需要自行探索，而且有可能出现后各种后遗症：PH、KH狂跌、生物的不适表现、菌膜的出现等。总之“野路子”碳源对大部分人非常不友好。

（酒精大法引起的各种讨论）

特别喜欢“瞎折腾”的鱼友这几年应该会发现，很多厂家悄悄的推出了自己的以柏林为基础的玩法，厂家叫做“XX系统”。 例如：

波兰紫色森林的AF

加拿大Polyplab的Rr系统

红海的产品虽然还没有自称“XX系统”，但是本质是一样的

其实我们分析这些品牌的 产品线，本质 上就是四大类：

在水质控制达到珊瑚基本要求后，核心就是控制营养盐，在营养盐控制好的基础上，合理的使用营养补充类添加剂。

各种促进发色的添加剂，很难控制用量，哪怕厂家有建议量，也还是需要根据自己的鱼缸来调整，所以这类添加剂在不适合新手使用。

这些碳源相较于酒精、醋、蜂蜜这些“野路子”更为安全有效，且易于控制。

最大的好处是，不需要从新开缸，哪怕你的缸的营养盐已经处于较高的水平，直接上品牌碳源，也会逐渐的把鱼缸营养盐拉下来。（记得改变你的不良喂食习惯）

我家里有一套40方缸，还是底滤，就是用了某个品牌的碳源 菌来做测试，平时给鱼、脑喂虾肉，鱼蛋（一种叫 fish eggs的肉粮），NP很轻松维持在了超低的范围。

所以，如果你还在苦苦的想怎么给鱼缸降低营养盐，可以考虑试试品牌碳源。（煮豆也是一种碳源法，生物豆实际就是一种生物塑料，主要成分就是淀粉糖类，但是这玩意占地方，不如直接液体碳源来的方便，所以全X宝的销量现在越来越低了）

--------东杰聊----------

超低营养盐系统可能会出现的问题：

没错！就是这种一簇一簇的球状的红色的绒毛藻。它出现在了我用过碳源的所有的底缸。我正常开缸未加过碳源的80缸没有这个东西。

但是这种红色的绒毛藻不会进入主缸，这很奇怪。我曾经猜测是跟水流与光谱有关系，但是始终没有做过测试验证。（主缸与底缸的区别也就是水流与灯光）

当然，我也没有证据证明他们一定跟我用过碳源有关系。

--------东杰聊----------

老规矩，总结：

• NP双零一定可以养好珊瑚。
• NP双零必须使用氨基酸\珊瑚粮\维他命来为珊瑚提供能量。
• 营养盐比较高的缸不要用珊瑚粮，但是可以适当补充氨基酸与维他命。（氨基酸\维他命绝对不会分解出来氮磷）
• 通过控制“输入”来降低鱼缸的NP不可取。
• 开缸打好基础，并且后期控制好欲望可以长期保持超低营养盐。
• 花钱购买品牌碳源也是维持超低营养盐的一种有效手段。
• 《NP》全篇的初衷是介绍超低营养盐的玩法，并非推崇这种做法。
• LPS：N<25，P<0.05；SPS：N<5，P<0.04;就是一个不错的基础营养盐环境。

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