潮汕人记录吃牛肉（美食圈对于吃牛）

= 前言 =

潮汕牛肉火锅其实已经很火了，但，潮汕牛肉为什么好吃？随便问十个人，至少九个半是说不出个所以然的。

所以，今天我们就好好聊聊潮汕牛肉火锅的与众不同之处，也说说为什么去潮汕当地吃牛肉更靠谱，以及各种部位介绍和潮汕牛肉的正确吃法，顺便给大家推荐几家吃过的还不错的本地火锅店。

= 潮汕牛肉有何与众不同 =

对于没吃过潮汕牛肉火锅的人来说，心里可能有十万个不服，潮汕又不是什么水草丰美的草原，牛肉会比西北牧场要好？甚至潮汕吃牛跟吃海鲜等经典菜比起来历史要短得多，跟西北有着悠久吃牛历史的地方更是没得比，凭什么也能火遍全国？

有这些疑问很正常，因为很多人都只知道潮汕牛肉火锅好吃，吃过的人啧啧称奇，口耳相传，但却没有人告诉你们，它为什么这么好吃，它的与众不同之处在哪。

在开始聊潮汕牛肉的与众不同之处，我们先简单了解一些枯燥但重要的概念。

一般肉类切割后，会经历新鲜期、僵直期、后熟/自溶期、腐败期这几个阶段。其中僵直期由于肌肉收缩引起失水，且PH变低导致肉质变酸，是最不适合食用的阶段。

而相反，因为新鲜期没有经历躯体僵直，所以不会有过多的失水，此时如果进行烹饪，肉质会特别鲜嫩，科学烹饪专家哈罗德也曾对此有过描述：

“动物死后，短时间内肌肉是放松的，此时如果立刻切割烹煮，肉质会特别柔嫩。不过肌肉很快就会紧缩，发生所谓的僵直，如果这个阶段煮，肉会非常硬。僵直作用会在肌肉纤维耗尽能源时开始（牛肉大约是屠宰后2.5小时，羊肉、鸡肉和猪肉则在1小时以内）....”

而新鲜期的时间特别短，一般牛肉也就是在2-3小时之后就会进入了僵直期。僵直期是因为肌肉的不可逆的永久性收缩导致的，僵直峰值时肌肉硬度可以是原来肌肉的10-40倍！同时由于无氧酵化产生乳酸，所以肉质变酸，这个阶段是不适合食用的。等到无氧酵化反应结束后，酸度变低，PH值回升，这个过程即是解僵，也称为排酸。

随着酸度的降低，肉开始进入熟成期，肌肉的酶开始发生作用分解各种蛋白质、糖分等，肌肉恢复部分松弛，并产生更加复杂的风味，很多熟成牛排，就是通过这种思路让牛肉变得更嫩及更富有风味的。

一旦过了熟成期，或者受到细菌侵袭，肉质就开始腐坏，进入腐坏期，也就不再适合食用了。

由于一般新鲜期只能维持2-3小时，所以对于大部分的屠宰场来说，是不太可能这段时间完成屠宰并送到食客的餐桌上的。而由于后期熟成对环境要求很高，保存成本也高，所以我们吃到的肉也不会经历熟成。因此，我们平时吃的是经历过僵直期后，解僵排酸就立刻分割上市的肉，也称为排酸肉。

那潮汕牛肉的特别之处在哪？咱们一个个来说。

与时间赛跑

潮汕牛肉，最大的特点就是只用新鲜期的肉。没错，就是屠宰后2-3小时内的肉，新鲜到还在抽搐的肉（说明神经末梢都还没死）：

这也就是哈洛德说的“特别柔嫩”的肉。因为没有经历过僵直期，也就没有经历过肌肉的不可逆收缩，所以它的持水性是最高的，吃起来非常嫩。熟成肉虽然风味有所提升，但水分在僵直期时候还是或多或少的流失了，它的软嫩在于起支撑作用的肌丝被酶分解，而不是在于持水性，因此论“嫩”，熟成肉仍比不上新鲜期的肉。

潮汕牛肉要求牛肉屠宰后2~3小时内上桌，这是保证它鲜嫩的关键。

有人肯定会问，那换另一个地方的牛肉，也按这种效率屠宰后上桌，是不是也可以做到一样的效果？

答案是，不行。

原因在于，潮汕牛肉对牛龄、育肥程度、屠宰方式、供应时间、刀工甚至汤底都有极为严苛的要求，所有环节相辅相成，最后才成就了潮汕牛肉的独特之处。而离开潮汕如果如果其中一个环节没跟上，味道就会差很远了。

选牛与育肥

一般潮汕选的是两岁龄左右的黄牛，牛龄太小，则没有牛肉味，牛龄太大则太老。母牛或者阉牛为主，口感会更细腻些。而潮汕本地没有牧场，所以一般是在四川、贵州等地饲养后，再到潮汕当地育肥相当长一段时间后才屠宰。

育肥的作用跟牛排的谷饲是一个道理的，主要为了牛肉有更加丰富的大理石花纹，以及肥瘦相间的绝佳口感。

当然育肥成本是比较高的，潮汕本地育肥过的牛肉，菜市场会卖到一斤100以上，可以是普通黄牛肉的2倍。

国内其实育肥成本一直很高，所以很多地方是不进行育肥的，一百一斤的牛肉也不是各个地方都能普遍接受的，这一点也是限制了潮汕牛肉在外地发展的一大原因。因为潮汕盛行吃牛肉，这个价格也已普遍接受，所以育肥牛肉的供需在潮汕地区相对是平衡的。

屠宰方式

目前很多地方已经都使用了规范的人道屠宰，目的是在屠宰前让牲畜致晕失去意识，从而使得屠宰的过程没有痛苦。

一般人道屠宰有电晕、击晕和气体致晕等方式，其中气体致晕一般是用二氧化碳使动物窒息致晕，一次性操作的成本高，所以对于小屠宰场来说基本不会用这种方式。目前各地用的多的还是电晕的方式，这种方式优点是操作简单，流水线操作，高压往前一怼，牛就直接晕倒。

但电晕会带来肌肉的强烈收缩的，像下面动图里的猪一样，四肢僵硬强直：

因此电晕屠宰不太适合新鲜期直接切割食用的，只能等僵直期后进行排酸处理，具体步骤是电晕—收缩放血—悬吊—排酸—分割。

潮汕牛肉，采用的是比较传统的击晕的方式，用器械重击头部致晕，因为击晕不会带来肌肉的收缩，所以肌肉可以保持柔软，击晕后可以立刻分割，并在2-3小时内上桌。所以单这一点而言，目前大多数地区采用电晕屠宰流水线方式，就很难按潮汕牛肉这种方式来吃。

供应时间与产业链

因为新鲜期时间极短，需要牛肉在屠宰后2-3小时内上桌。而潮汕地区的牛肉已经形成了非常完善的产业链，当地的屠宰场，屠宰的时间也基本是配合火锅店来的，早上屠宰供中午，下午屠宰供晚上，而离开潮汕，屠宰时间就不一定能保证，很多地方是一天一屠宰的，基本没办法支撑这种极限的时间要求。

而且，由于产业链的完善，潮汕那边牛肉如果隔夜或时间久了，是可以亏本回收回去打成牛肉丸的，一斤四五十的牛肉丸每天也要消耗很多，而换外地基本都是那些掺粉低价肉丸的天下，卖不动这个价。如果在别的地方，如果一斤一百的牛肉，当天卖不出，第二天又不好吃了，不拿出来给客户吃那就血亏了，拿出来给客户吃又必然会导致品质口碑的下降，所以要经营起来，除非能非常准确评估进肉量，不然运营会非常困难。

也正是因为潮汕地区整条牛肉产业链非常成熟，可以良性循环，整个潮汕地区的消费量也足以支撑起这么一个产业，因此当地的火锅店，用于火锅的肉只用好肉，新鲜肉，不注水的肉。

同样打着潮汕牛肉的招牌，甚至是同一家连锁店，本地店都还是要比外地店好吃很多，这也是产业链原因所造成的。

当然，也许以后别的地方潮汕牛肉慢慢火起来，产业链也可以慢慢配合得上。

刀工

潮汕牛肉是不冷冻的，跟很多别的火锅店不一样，因此没办法用冷冻刨片的方式，只能通过人工切肉。虽然目前也有鲜肉切片机，但效果很差，一般火锅店不会这么做。

从屠宰场进肉开始，就需要将牛肉分类、去筋、去膜。

然后还要在饭点将牛肉按部位切片，不同部位厚薄切法也不一样，薄切的可以切出来一片可以这么长，但却非常薄，一片刚刚好一口。

这对刀工的要求是非常高的。加上这么大的切肉量，所以对刀工师傅需求量和要求都是很高的。

但别的菜系而言，是没这么多刀工师傅的需求的，因此很多时候要在外地开一个潮汕牛肉火锅店，还是会在潮汕挖一些扛把子的老师傅，再去外地招一些学徒，但因为能带走的师傅不多，所以导致在外地开潮汕牛肉馆，刀工跟本地潮汕牛肉火锅店相比还是有相当大的差距。不过现在因为潮汕牛肉火锅很火，刀工师傅有些地方工资甚至上万，所以也使得越来越多人从事这一行业，现在这个差距已经在慢慢变小。

汤底

潮汕牛肉火锅的汤底，一般称为清水汤底，虽说是清汤，但不是真的用白开水，而是用牛骨加南姜熬制的汤，部分店会再配几块白萝卜或者苦瓜，或者在送几个肉丸，仅此而已。其他的如果要再加牛丸、牛筋等等，需要单点。

那为什么说汤底也会导致外地与本地潮汕牛肉火锅的差异？因为熬汤用的南姜，是一种潮汕独有的食材。

南姜又称潮州姜，对于去腥味很有帮助，在潮州卤水会大量使用，平时菜市场买羊肉，也会送几块南姜以便煲的时候可以去腥。南姜是潮汕独有的食材，出了潮汕很难找到这种新鲜的南姜，且不易长期保存，干南姜又与鲜南姜味道有很大差异。所以，除非老板有心专门从潮汕买南姜回去做汤底，那么是可以做到一样的，但有时候出于成本考虑，可能不会这么做。

正是因为对每一个环节都如此讲究，才使得最终上桌的一盘盘看似简单到不能再简单的牛肉，做到如此极致。

= 潮汕牛肉的部位 =

下面讲讲潮汕牛肉火锅的部位。

刚开始接触牛排的人，肯定觉得各种部位看得一脸懵逼。同样的，第一次接触潮汕牛肉火锅的，看到各种神奇的部位名称，什么吊龙、胸口朥、匙柄，看起来根本就不是一个词语，念的时候舌头估计都不能捋直，更别说知道是什么部位了。

其实一头牛能用于牛肉火锅的部位不超过3成，加上能打成肉丸的，也就大概在5-6成左右。剩下的肉，菜市场会拿来炖成牛杂煲，可以买回家煮粿条汤什么的。

没错，潮汕菜市场里说的牛杂，其实也是牛肉，只不过是不适合拿来做肉丸和火锅肉片的牛肉部位而已，大部分是些筋头巴脑，有筋有肉，更适合炖煮。不同于广州，广州牛杂指的那些肺、肝、肠等，以至于多年后我来广州读书，吃了一碗牛杂，纳闷了很久为什么牛杂是内脏。

而用于火锅的部位，最好的肉的位置在脖子、背脊，其次在肩胛、腹心，再次之则是臀部。其中脖子花纹最漂亮的一小块肉称谓脖仁，背脊则称为吊龙及吊龙伴，肩胛称为匙肉，腹心带油花称为肥胼，臀部则称为嫩肉。当然，还有一些非常规部位的，如胸口朥、牛舌等，也是堪称经典，下面一个个细讲。

脖仁

接近上脑靠近脖肉的位置，但范围要小得多，只有很小一块，以花纹漂亮著称，是整头牛肉大理石花纹最明显的位置，也非常的细嫩，分量少，价格贵，且一般薄切处理，所以会略微冻硬后切。

吊龙及吊龙伴

从肋眼到外脊，也就是牛排里说的眼肉到西冷一段，在潮汕牛肉里均称为吊龙。

在牛排里这个部位堪称经典，在潮汕牛肉里也同样如此，肥瘦适中，肉质细嫩，且每头牛吊龙的产量是比其他部位要高一点，所以价格不会太贵，属于性价比高的部位。

另外还有吊龙旁边的吊龙膀（或吊龙伴），对应的是牛排里的眼肉盖部位，也被人称为“老饕”。

在牛排做法里，眼肉盖也要比眼肉肉质更细腻，同样的，在火锅里，吊龙伴也比吊龙更加软嫩，是个人最喜欢吃的部位，价格比吊龙贵一些。

匙肉

匙肉，对应的是肩胛肉位置，其中还可以进一步分为上肩胛肉和下肩胛肉，称呼也不同。上肩胛肉对应匙仁，肉质细嫩带少量筋花。

而下肩胛肉对应匙柄，在我们吃的牛排里，对应部位称为板腱。

吃过的人应该很熟悉了，特征就是中间带横筋，不过在牛排里算不上高级部位，虽然肉质也算细嫩，但因为有一条横筋，横筋没煎熟就咬不断，横筋煎熟了肉就老了，所以煎起来很麻烦。但潮汕牛肉火锅没有这个问题，全部切成薄片，横筋也熟了肉也还是很嫩，单就这个部位来说，火锅这种吃法高明得多。

肥胼

对应的部位是大家再熟悉不过的牛腩位置，并且是经过精修的牛腩，只留牛腩腹心及上面一层牛油，这样切开来之后每一片就有明显的两层，一层嫩肉再带着一层黄色的牛油。

口感肥腻细嫩，对牛脂香味情有独钟的值得一试。

胸口朥

牛胸油，别的地方很少使用这个部位，《人生一串》里有一集专门讲一家店烤牛油，用的也是这个部位。

虽是看起来是满满的脂肪，但焯熟之后口感是弹脆的，第一次吃会非常神奇。

而且本地的胸口朥要比别的地方新鲜很多，分量很少，建议提前到店点，不确定是否喜欢吃的，可以先点一盘试试。

花趾

花趾，对应牛腱子芯部位，跟大家吃的牛腱还不一样，是一整根牛腱子最中心的一小块，所以分量并不多，是牛腱子中最精贵的部位，因为有非常漂亮的筋花，所以称为花趾。

其中三花趾是前脚牛腱子芯，五花趾是后脚牛腱子芯，五花趾的筋花更丰富一些，所以称为“五花”。花趾的口感弹脆爽口，不肥腻，也是本人很喜欢的位置。

新鲜的货不多，外地一些店会用冷冻货，要注意分辨。

同个部位，新鲜程度的区别一目了然，上次在广州陈某店吃到这样一盘所谓的五花趾，简直想骂娘。这也是我强烈建议试试本地牛肉火锅的原因。

嫩肉

一般是指的臀腰肉，是最普通的一款肉了，肉质偏瘦一点，嫩度适中，感兴趣的可以一试，但个人觉得与前面的相比，嫩肉要逊色得多。

肉丸

潮汕牛肉丸其实要比潮汕牛肉火锅名气更大，在潮汕牛肉火锅还没如此火爆之前，潮汕牛肉丸就已经以弹性胜似乒乓球而著称了。

现在很多人了解潮汕牛肉丸，都是从类似的视频或图片开始的。

没错，这就是最最传统的潮汕牛肉丸做法，用牛的后腿肉，去筋后切块，然后用两把各3斤重的铁锤不断捶打，将肉块打成成肉浆。不用利刀切碎剁碎成浆，这是潮汕牛肉丸与其他地方肉丸制浆手法上的最大区别，也正是因为不过分切断肌肉纤维，通过捶打使肌肉纤维不断延展折叠，才让潮汕牛肉丸的弹性如此出众。

除了制浆手法上的区别，用料也大不相同，按目前官方的定义，只有用90%以上的牛肉打的肉丸，才能称为“潮汕牛肉丸”，这与很多地方大量掺粉或猪肉的牛肉丸相比，成本是要高许多的。剩下的10%，那就是各家调味的区别的，简单的会有盐、生粉、味精，起到调味和稳固定型，有些则会加入蒜末、牛筋油粒甚至鱼露等，增加风味或爆浆口感。

不过现在大部分的潮汕牛肉丸也是用机打的了，但用的不是刀片机，还是仿捶打的钝锤机，个人觉得是不会有太大的差别的，所以也不用太纠结是否手打。

一般熟丸是肉浆制好之后，用手挤出并勺到70°C水中定型的。而有一种则是挤好后直接摆盘的，称为生丸，因为生丸一次性煮熟，个人觉得口感更好些。

另外，潮汕牛肉丸还细分为牛肉丸和牛筋丸，牛肉丸偏弹脆爽口，牛筋丸才是爆浆的，所以如果你想吃的是爆浆牛丸，就别点错了哈。

= 潮汕牛肉的正确打开方式 =

很多人可能会觉得，牛肉火锅不就是拿起一块肉切片，涮熟，然后开吃？这么简单的东西，有啥好说的？

其实这里面大有门道，而且面对一盘如此从饲养、屠宰到上桌时间都如此讲究的潮汕牛肉，怎么能在最后一刻掉链子呢？

水温

潮汕话里一般说去吃牛肉火锅，会称为“焯”牛肉，字面意思便是“略微一煮就捞出来”，潮汕牛肉火锅不同于卤、炖等烹饪手法，追求的是嫩，因此第一大忌就是过熟。一般水沸后就可以转小火，让汤保持 90°C左右的水温即可，如果全程大火沸腾，一是导致涮的肉容易过熟，或者外熟内生，二是会让汤水里产生很多血沫，影响后续“焯”其他肉与菜的口感。所以水温要保持相对温和，要沸腾又还没沸腾的状态是最佳的，如果火太大导致很多血沫浮出，要及时汤勺勺出清理掉，并调小火力。

正确示范如下图，水没沸腾，大概这样的熟度就可以吃了。

夹起来的颜色如果是这样，就是刚刚好。

顺序

潮汕火锅的下菜顺序也是很有讲究的，并不是为了追求仪式感，而是为了让每样食材都能达到最佳的口感与风味。

原则并不复杂，一般耐煮的最先下，其实是各种肉类，再接着是有味道的内脏，最后才是青叶菜及腐竹等。

像牛筋、白萝卜这类食材是最耐煮的，适合一开始就放，煮到最后牛筋非常软烂，白萝卜也吸收了汤里的丰富味道，煮到透明入味会非常好吃，这一类食材的做法就不是“焯”了，而是炖煮。

接着开始“焯”肉，如果你想吃多点，尤其是人数少又想一次性吃多几个部位，那么建议你按着先瘦后肥的顺序来，先从五花趾、匙肉开始，接着吊龙、脖仁，再接着肥胼，最后胸口朥。如果你无所谓吃多吃少，那就喜欢吃哪种就先下哪种，开心就好。

再接着是有味道的内脏，牛肠、牛舌等部位，避免太早下汤味变了，影响其他肉的味道。

最后才下青叶菜，为什么呢？因为青菜煮的过程是会导致叶绿素流失到汤里的，而叶绿素煮久了就会变成脱镁叶绿素，甚至是焦脱镁叶绿素，不仅汤色会变得灰黄，也会严重影响其他肉的味道，所以应该最后收尾才下。

同理，一般汤里不放芹菜，正确的做法是将芹菜单独放碗里，将汤淋上后一起喝。当然，后半段汤里嘌呤有点高，不建议这么做。

如果最后觉得好像还没吃饱，那么你可以点一盘粿条，煮熟后拌上沙茶，做一个简单而美味的收尾。

蘸料

之前写过的那篇潮菜文章已经说过了，潮菜有一个非常重要的特色就是一菜一碟，充分赋予食客自己调味的权利。

潮汕牛肉同样如此。

一般潮汕牛肉搭配的酱料主流的为两种，一个是沙茶，另一个是普宁豆酱。

这两种酱料都是潮汕独有的酱料，而且很多店会再进行二次调配，风味独特，堪称经典，之前我也写过这两种酱料的调配做法。

说起沙茶，还得先从沙爹讲起。沙爹原为印尼文的“Sate”的译音，意思是“烤肉串”，原是印尼的一种风味调味品，后来再进一步细分为印尼型与马来西亚型两种沙爹酱。而由于闽粤商帮在明清时期与东南亚有非常紧密的商贸活动，这种商贸也带来了食材与烹饪交流，沙爹的制作方法也先后传入福建及潮汕地区，并各自经过改良，取其辛辣之味，并与本地特色食材结合，这种改良过的沙爹，一般称为沙茶。也因为改良配方各不相同，所以沙茶会分为福建型沙茶与潮州型沙茶。

潮汕牛肉火锅，用的自然就是潮州型的沙茶了。

潮州型沙茶一般会包括花生、芝麻、虾米、豆瓣、辣椒、五香粉、草果、姜黄、香菜籽、芥末粉、丁香、香茅、炸蒜蓉、葱蓉、洋葱等原料。熟悉潮州卤水的人估计一眼可以看出，以上配方与潮州卤水用料是非常非常接近的，所以才说沙茶是经过本地化后的产物。而火锅店用的沙茶，还会在此基础上再加大花生、芝麻的比例，使酱料香味更加浓郁。

豆酱，又是潮汕独有的另一种特色酱料。

按张新民老师的说法，我国国内的发酵型酱料，按发酵原料分主要分三种，豆酱、面酱与蚕豆酱，北方多流行的甜面酱或京酱，属于面酱。西南流行的豆瓣酱，属于蚕豆酱。而潮汕流行的，则是以大豆发酵为主的豆酱，这种酱料最早可以追溯到汉代，南北朝时期的《齐民要术》也有过记载，后来中原已少有这种以豆为酱的制法，反而是日本的味噌与潮汕的普宁豆酱还保留这种传统，这也是潮汕地区保留古食饮食习惯的一个例证。而潮汕火锅店并不是所有店都主打豆酱的，而像潮阳等地，主打豆酱的店就会在普宁豆酱的基础上进行二次调配，思路与沙茶类似，会加入芝麻、花生甚至一些油爆过的蒜末和葱末，以增加酱料的浓郁风味和鲜香，例如潮阳七老调配的酱料就与普通罐装的豆酱大不相同了。

当然，还有些店会配一些本地的咸辣椒酱，但并非主流，这种辣椒酱主要是用在鲎粿、无米粿等小吃上的。

潮州有些店还会给配花生酱等，要比汕头的酱料丰富些。

与其他地方火锅店可供随意搭配酱料不同，如果你想品尝正宗的潮汕牛肉火锅，建议还是搭配正宗的沙茶或豆酱，且店家主打的是什么酱料就用什么，因为一般主打的酱料都是独家调配的，比自己搭配的更靠谱。

= 去哪里吃？=

最后，去哪里吃？其实往大了说，因为产业链完善，所以一家能在潮汕立足的牛肉火锅店，基本都不差，心大的随便路过一家进去吃，基本不会失望。

另外，如果你有本地朋友带路，本地人熟路的可能会去到一些屠宰场边上的小店，可能肉更新鲜，比你去一些大的连锁店还靠谱。

当然，因为有些小店肉量可能比较有限，如果你很想吃一些本身出品就不多的部位（如脖仁），可能还是去一些大的店比较有保障。

下面推荐几家吃过的吧，还是汕头的为主，其他地方的欢迎大家一起补充。

汕头·杏花吴记

汕头杏花西路16号。吴记算是后起之秀，一般牛肉火锅也是吃新不吃旧，因为一家新店之所以能碾压老店成长起来，就是因为拿到的肉好，而这一点是决定了食客去哪吃的关键。这家店口碑也还不错，可以试试。

汕头·乌记

金砂东路近金鸿公路头(近金砂东路)。也是这几年口碑不错的店，目前也开始经营连锁了，说明市场认可度还可以。

汕头·八合里海记

黄岗路与中山路交口北行300米路西坪西6座014-016号。多年前也是一家不起眼的小店，几年经营下来，算是风头最劲的一家了，很多人也都会去打卡，但有风评说现在做得没以前好了。

汕头·蔡社

汕昆高速与洋园路交口。这几年口碑非常不错的一家火锅店，就是离市中心远了点，好在汕头市区并不大。

潮阳·七老

文昌街转角店文昌双语幼儿园对面。潮阳非常老牌的一家店，逢年过节如果有回棉城一定会去打卡的店，在我心目中刀工第一的店，一片超长不断，薄切刚好一口，满足感爆棚，且蘸料是比较有特色的豆酱。

潮州·官塘兄弟

湘桥区官塘镇综合农贸市场门口。暑假去朋友家被潮州朋友带去的，牛肉非常新鲜，因为屠宰场就在边上，店也非常大，所以肉供应不是问题，最最惊讶的是，我们13个人只吃了660，还是含了二十多只汽水的价格，比汕头潮阳都便宜很多，性价比无敌，如果有去潮州玩的打算，可以考虑去打卡。

= 如何判断是否新鲜 =

一般潮汕本地的牛肉火锅店，新鲜程度还是有保障的，但很多人离开潮汕又还是对潮汕牛肉火锅念念不忘怎么办？实在忍不住，那就就近吃吧，但还是的注意判断肉是否新鲜，这里也教大家几招，主要就看3点。

脂肪颜色

新鲜的肉脂肪呈白色或自然牛油黄色。

不新鲜的肉，会因为放置时间太久或反复冻融等原因呈现暗红色。

肉的光泽与颜色

新鲜的肉有自然光泽，鲜红透亮，含水量高，看起来饱满有弹性。

不新鲜的肉则无光泽，表面发干，如果反复冻融肉质还会有松散现象。还是这张图，一比便知。

入口气味

新鲜的肉入口细腻，无腥味。

不新鲜的肉则口感偏柴，甚至带有久置而引起的腥味。

= 结语 =

在我外出求学和工作之前，我一直以为全世界的牛肉，就跟潮汕牛肉一样一样的。后来每每在他乡吃牛肉的时候，总有一个问题挥之不去，那就是为什么牛与牛之间，差距可以这么大？

于是顺着这个问题，一步步去了解，才知道原来自己吃了那么多年的，习以为常的牛肉，竟是每一个步骤都如此讲究，从饲养育肥到屠宰上桌，几乎没有一个环节可以马虎。

可以这么说，对于吃牛这件事，潮汕人真的是认真的。

而对于其他食材，潮汕人又何尝不是如此？昂贵的鲍参翅肚自然免不了繁复的制法，但普通到再普通的粿品甚至野菜，潮菜也从不计较食材的轻贱，粗菜一样可以精制，使得每一样食材，都得到应有的尊重。

也许，也正是因为这种认真，潮菜，才成为今天的潮菜吧。

注：

部分图片出自百度图库，侵删。

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