青木川古镇在哪里（川陕甘交界的繁华小镇青木川）

“ 剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝避猛虎，夕避长蛇；磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天，侧身西望长咨嗟！”

实际上一千年前的蜀道，到底也是常有人来往的官道，应该不至于如李白诗里描写得那样夸张。但是，蜀道确实难走是必然的，仅看异常险峻的地势，说那里是“一夫当关，万夫莫开”，也是没错的。

下午三点，我们才从广元风尘仆仆地赶到青木川古镇。然后拐弯抹角找到客栈，放好行李，虽然已是下午四点有余，但在这三省交界的大山深处，气温尽管不高，可阳光却依然火热，不能直视。

位于古镇外小山之巅的迴龙阁，是俯瞰整座青木川古镇的最好位置，既然不远数千里而来，那么先去登高眺望青木川，感受一下那一眼的风情，应该是一件十分必要的事情。

仅仅只是穿过吊桥，到达镇子外面，回头就可以清晰发现河谷里的水量已经很少了，几缕卑微的流水艰难地在鹅卵石河滩上穿行，河床大部分裸露在外，许多地方竟然都长出了青草，这说明这条横贯小镇的河里缺水已经不是一时半会的事情了。

花十分钟，沿木栈道登上迴龙阁，站在这里的观景台上，整座青木川古镇一览无余，一条河川穿镇而过，左边是迴龙场老街，那时众多娱乐、销金的场所都设在这边，而右边则大部分是民宅，魏家老宅也在河右岸，这说明魏辅唐老先生当年还是大致对镇子进行了功能规划的。

而从青木川穿镇而过的小河叫作金溪河，发源于马家山，听老乡说就是视野尽头那座高山，最后注入白龙湖，全长不过18公里，却是这大山深处的生命之源。没有金溪河，这青木川也不可能有威震三边的几十年好光景。后来听客栈老板说，这金溪河的上游修了水坝，导致下游河道里一直是枯竭的。

只是可惜， 青木川 ， 青木川 ，只见青木，没有川。

民国年间，那些跨越崇山峻岭而来的客商或是销金客人，在风尘仆仆踏进迴龙场老街的那一刻，心中一定充满了惊叹，毕竟这一路走来颠沛流离，到处都是穷山恶水，突然闯进这灯红酒绿、活色生香的世外桃源 ，内心的震撼已经不能用一般词汇来形容了。

飞凤桥是连接迴龙场老街与本地人生活区域的唯一通道 ，在那个年代里，这座桥几乎算是联结又隔绝着两个完全不同的世界，一边是纯朴归真的山里生活，另一边则是灯红酒绿的世界。

入夜后，再看青木川 ，宁静寂寥，游人稀少。便也少了一丝逛下去的欲望。便回到客栈，在飞蛾到处飞舞的阳台坐下，泡一壶绿茶，在这地处深陆的大山里，在依稀可闻的虫鸣声中，与朋友畅聊起来。

由于昨夜聊得太晚，直到日上三竿才姗姗而起，到旁边早餐铺买了两根油条，一边嚼得满嘴流油，一边信步登上古镇中的栖凤楼。

既然来了青木川，自然得去看看魏家老宅，魏辅唐其人，起于草莽，盛于乱世，称之为枭雄也不为过，可惜最终抵不过大时代的滚滚洪流，归为尘土，烟消云散，徒留长叹。

据说当年魏辅唐在省城西安看到人家开着尾巴冒烟的汽车，惊为神器，一出手便买了一台福特新款，绝对属于冲动消费，买完才发现当年西安到青木川根本没有公路，最后只能把汽车拆散了，通过陆路和水陆联运，才把汽车零件送到青木川 ，然后再高价请师傅上门组装，可谓代价高昂。有了汽车，可惜青木川周围也没有适合汽车撒欢的道路，充其量也就魏家老宅到迴龙场这一小段道路还算平整，于是魏辅唐人生就多了一个爱好，就是开着汽车去迴龙场视察工作。

魏辅唐被胡宗南收编成为团总后，一下子就有了官方背景，于是在老宅旁边又修了一座民国风格的砖石大宅，通过回廊与明清风格的木制老宅联通。

从青木川开车回广元的路上，听着导航一会儿说你进入了 四川 ，一会儿又说你进入了甘肃 ，一会儿又回到了四川 ，这三边之地还真不是浪得虚名。路过一条普普通通的河，河这边四川广元 ，那边是甘肃陇南 。

天堑变坦途之后，跨越蜀道，再跨过关中平原，来到省城西安 ，仅仅只是高铁两个多小时的路程而已。