衣服落肩袖制版（服装版师设计师收藏）

这类落肩袖大家常见吧？肩很丑的，宽，粗，壮。

好的落肩袖标准至少要满足以下三条——肩，袖一体不起角、袖身顺直不起绺、前势弯势照样有。（这类茧型不收身的）

肩宽怎么控制——没定数，根据款式来，人体肩端点到袖山的距离就是宽肩量。

准备好基本原型（106左右的成衣尺寸）

第一步：处理衣身平衡，也就是胸省的处理。

胸围大概加放22左右。当然，此类款围度跨越幅度非常大，98-128的胸围都是正常范围，脱离款式讲放松量是没有意义的。

胸省分散的处理方法，衣身平衡一般都是如上图处理，宽松款一般都可以用。

首先说领口松量，上两节课的撇门大家都听过，我一般是处理领口松量来解决前门襟的平衡问题，宽松类大衣，摆会向前走，把前脚门禁推向前中，导致前中交盖。用领口松量能很好解决这类问题，另外可以解决颈部空间，避免压迫的感觉。

其次是袖笼松量。一般处理1-1.5左右，一是空间活动量，二是宽松的感觉。落肩袖，插肩袖，连身袖之类的款式都可以这样处理。

剩下的1.2公分，怎么处理都可以。可以做结构起翘，也可以做领省隐蔽起来。都不会影响衣身平衡。

为了前后平衡，后肩胛省，同样要分散处理。

第二步：廓形，加出胸围二次加放量。

做出袖笼造型，需要注意的是，袖笼不要挖太多，尖袖笼也可以。因为宽松类的竖绺，或者说是盖式，和袖笼的的形状有很密切的关系。

落肩的斜度多少？——大概10：1.5左右是后面，前面多落0.5-1cm。

箭头所指部位，关系到肩袖拼接后的平服问题，太水平多量起角。太斜此处过紧，且与袖拼接后不顺内凹。

前袖笼不宜挖过大，不能像红线挖的太大。

后中造型线，宜向内斜，不能垂直向下走，不然后中太空。

然后是侧缝两根线，这两条线很有意思，茧型一般是下脚收摆，臀围扩出来，所以叫茧型 。

但是那是对稍宽松款来说的，要靠这两根线来决定茧型的造型和大小。

处于宽松阶段的款式，可以无视这两条线的形状，直线，稍扩摆的造型，立体效果同样是茧型。这就是平面制图和立体上身效果的区别。

这是最后完成的廓形效果。

第三部，造型变化，就不讲了。这个可以做基型，造型随意变，比如单排双排扣，高驳头低驳头，任意领型组合等等，已经无关结构的事了。

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