男女是变量吗(性别关谁的事)

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“Chanel给予女性自由,YSL给予女性权利。”

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在性别模糊成为发展的必然时,有一群人却在努力挣脱并再次跳入性之别。传统二元性别的认知早已无法满足意识高速发展的今天,时尚与艺术也基于性别概念的发散开启了无限生机。

全新的重生者

自上世纪30年代Chanel推出女性裤装到1966年YSL推出吸烟装,时尚界不断宣誓着女性的权利,也模糊着性别。1972年,大卫·鲍伊(David Bowie)在创作中跨越了性别的限制,刺激着艺术圈、时尚圈,转变了人们对于性别的刻板认知。

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在Facebook上,关于性别的选择就有多达56种。传统的二元选项已经无法满足多元化的今天,每个人身上都有着无限可能。此外,跨性别者(transgender)如今也愈加频繁地出现在大众视野中,他(她)们不仅仅是生理性别的变化,更是社会性别的转换。

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Catilyn Jenner变性前后

但由于社会对女性本身的歧视,导致了男变女者会受到更多非议。例如卡戴珊家族的凯瑟琳·詹娜(Caitlyn Jenner)在她66岁时选择成为一名女性,媒体却对她变性一事至今纠缠不休。

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Natalie Westling变性前后

相反,男性化的女性在父权社会相对来说接纳度更强。常年活跃在时装周的娜塔丽·韦斯特林(Natalie Westling)在2018年接受了性别重制手术后成为一名男性,开启了全新的人生与模特道路。

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Einar Wegener变性前及变性后

事实上,变性者早在上世纪30年代便开始存在。例如2015年上映的电影《丹麦女孩》就是根据世界首位变性人——丹麦画家莉莉·埃尔伯(Lili Elbe)的真实故事改编。她给了变性群体极大的勇气,而跨性别的思想也常年为艺术与时尚领域带来更多的灵感与启发。

跨性别者带来的风尚

在上世纪80-90年代,社会底层的黑人少数群体社区产出的舞会文化在纽约地下盛行。这是一种由同性恋者聚集在舞厅的“比美”战争。这种在大众眼中原本丑陋、扭曲的异类,却在舞会上迸发出对美最极致的热情。

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1982年舞厅合照

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1900年的纪录片《巴黎在燃烧》(Pairs Is Burning)记录并展现着这一时期的历史文化与时尚

舞厅文化如此夸张、自我的造型,以及滑稽又迷人的时尚让人想起了2019年Met GALA主题——坎普(CMAP)。

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身着Thom Browne 2019 秋冬系列的Keiynan Lonsdale与身着Thom Browne 2018 春夏系列的Ezra Miller

艺术评论家苏珊·桑塔格(Susan Sontag)就曾在1964年发表的《Notes On“Cmap”》中写到:“坎普绝非一种自然而然的情趣,相反,它的本质就是对不自然事物的爱好——对诡异夸张造作的事物。”

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上世纪20年代大萧条前,伴着浮华喧嚣与享乐主义的Flapper girl穿着低腰线的H型短裙,并佩戴羽毛钻石的头饰、项链,格外惹眼。这些女性主义者不会放过吸烟这种所谓男性的权利,她们手上总拿着长烟枪(这也是YSL吸烟装的灵感来源)使她们成为自由的代名词,也是极具代表性的坎普风尚。

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John Galliano时期的Dior(1998/2005)

于是,坎普作为一种艺术形式不断引领着多样化的艺术潮流,艺术家对此也有着各自的理解与表现。而关于性别,更是艺术家们持续在创作中展开探讨的议题之一。

挣脱牢笼的艺术家

克劳德·卡恩

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现实主义女摄影家克劳德·卡恩(Claude Cahun)以表演为策略、自拍像为作品,用犹太新女性与女同性恋的视角嘲讽性别刻板印象,表现她认同个人化的欲望,否定群体化的规定。

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“中性是一个唯一永远适合我的性别。”她的自拍像扮成日本女偶、僧人、健身者等,以嘲弄一些社会既有的性别角色,固化的女性气质变成某种被构建出来的东西。

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她不断地改变自己的外表,既是对社会身份、性别的自我探索,也是展现自己变幻的、多元的存在。在她看来,真实的自我永远不会被揭露,每个人的每个角色都是一种伪装,是社会性的表演。

罗伯特·梅普尔索普

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上世纪20世纪极具争议的摄影师罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)创作的人体作品尺度极其大胆,花朵、肖像摄影都蕴含对性的探索,其作品既挑战道德伦理又展示古典魅力。

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不仅如此,他还率先关注到了弱势男性群体,如同性恋、黑人等。他曾拍摄大量裸露男体照和以性虐待为题材的作品,时至今日仍然争议不断。

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罗伯特将光线这一摄影语言运用到极致,他用柔和的光线拍摄的男性神圣又柔和,女性则有着紧致的肌肤与健硕的身材,这些人体照将阴柔与阳刚结合一体。他在常规的禁忌中找到了自由。

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现实里,人们每天辛苦地扮演着多重身份。然而实际上,无论在生活中还是艺术上,做真实的自己既是最简单的,也是最难的。

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编辑、文 魏荟珈

本文由《时尚芭莎》艺术部原创,未经许可不得转载

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