3月男装促销主题活动（男装周报道ErmenegildoZegna）

本文作者：Tim Blanks

Alessandro Sartori在Ermenegildo Zegna的首个时装发布会，奉出摩登并拥有极端令人渴求品质的时装，奉献给这个充满挑战的新世界。

趋势要点：工装、奢华运动风、现代主义

意大利米兰——在巴黎的Berluti工作了5年，现在重回米兰的Zegna，Alessandro Sartori被眼前发生的重大变化震撼到了。对他来说，公司恐怕有50%都是新面孔。他们很年轻，但他们对所承工艺的理解超越了他们的年纪。Sartori不在的时候，Gildo Zegna为自己掌管的这间家族企业创下了杰出的业绩。正如Gildo在周五晚Sartori作为创意总监首场发布会后现身时所说，自己从不怀疑Sartori有天会回来。“我可从来没停止诱惑他，”他开心极了。

Sartori给了他46个开心起来的理由，46个看上去能让Zegna耳目一新的造型，摩登并拥有极端令人渴求的品质，奉献给这个充满挑战的新世界。面料技术始终是这间家族企业的基石，是Gildo的“初恋”。看到散发光彩的一件又一件提花作品炫耀般地在眼前走过，他高兴坏了。Zegna在他从日本购入10台老织花机上应用新技术，这是一个缓慢的、需要密集劳动的过程，也诞生出前所未有的面料。“我花了太多时间做企业结构和组织，”Gildo说，“现在，我回到了本源。”

其它的面料也同样迷人：毡合的开司米，混合羊绒与羊驼毛编织的卡森提诺（Casentino），带有奇特但吸引人的填充表面；皮革仅用植物蜡处理，比丝绸更软更轻；由“意大利面”形状的皮革编织成的面料pelle tessuta。“没有面料看起来是‘古老’的，”Sartori说。意识到要修改也要充分欣赏这些面料，他在发布会结束时安排模特们摆造型，观众得以亲手触摸模特身穿的衣服。

Sartori从他在ZZegna工作的首个阶段以及他在Berluti工作时发展出的签名式风格。他喜欢柔软的剪裁、完全解构、夹克、外套、皮革这一切。而在这，裤子不是奢华的田径裤，就是慷慨削减出40年代的黑色电影比例——这是Sartori在ZZegna推向极致的剪裁效果。系列里没有衬衫（也没有领带），有的是罩衫或裁短针织品还有大高领。基本就是Sartori平时穿衣的方式，但对Zegna来说则是流动的，全新的。他做的东西总是带有某种颓废的气质（又得说到黑色电影了），但在这里，在那身带有条状领（同样没有纽扣）的午夜蓝狩猎夹克叠搭同色V领罩衫造型中，流露出特别的优雅。

本季系列的鞋履包括给人深刻印象的高帮，或是带有硅胶鞋舌的德比鞋。“这是新一代的鞋子，”Sartori宣称。而这个概念，以及我们看到的任何被称为“新一代”的单品，都是Sartori公司里新生代热切的年轻工匠创造的，无疑为本次展示添染了能量。（而且颜色都很赞！）

但Sartori经常在预览中提到的一个词是“对话”，比如说自己的发布会是“不同世代之间的对话”。所以秀场上走来了50多岁的男人，比如在杜塞尔多夫开商店的Ingo和演员Lono，还有不是专业模特的雅典摄影师Panayiotos，和拥有Instagram账号“@fuckjerry”拥有1090万关注者的穿这些衣服的人们个性相符，也是耳目一新。

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