三宅一生裁剪图（三宅一生）

在某场大牌时装秀的后台，一位小小实习生手足无措，欲哭无泪：

“有一件衣服，它没有任何形状，只有四个破洞在上面。你很难判断哪个洞是袖口、哪个洞是领口。虽然有人在彩排时告诉过我们……但走秀时的后台乱疯了，在那种时刻，你根本没有时间去研究这件衣服该怎么穿啊啊啊！”

这件让人崩溃的衣服，来自日本设计师三宅一生。

另一位三宅一生的迷妹，是被誉为“建筑界女魔头”的扎哈·哈迪德。她说：“最开始，我并不是喜欢三宅一生衣服上的褶子，而是那些起皱的地方——漂亮的皱巴巴的衣服。”她甚至以这些衣物为画布，画上画后送给自己的朋友。

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不要因为这些服装被大师青睐，便觉得三宅一生充满了神秘与距离感。他自己都说了，“设计的目的不是探寻哲学，是为了生活。”

同时期的另一位日本设计大师川久保玲曾表示，她憎恨自己的作品被轻易理解。三宅一生倒是与她恰恰相反，他说：“我想做出真正实穿的服装，做出大家都能理解的服装。这是我一生的追求。”

摄影师 Sarah Moon 拍摄的三宅一生作品

如今 79 岁的三宅一生，还能回忆起那个梦想确立的瞬间。

在上学的路上，他总是被一家店吸引。“是一家很特别的裁缝店。我总会停下自行车站在那儿望着玻璃窗……有一次我看到自己的倒影，突然明白这就是我的兴趣。”

下面，来一起慢慢回顾三宅一生的设计人生……

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我的追求，与时髦无关

三宅一生 26 岁那年，日本开始实施海外自由旅行，第二年，他便偷偷揣着几千美元（当时允许携带的额度是 500 美元）去往巴黎。他在法国高定时装协会接受制衣训练，而后成为了纪梵希和纪·拉罗什的学徒。

在法国高定时装协会学习时，三宅一生绘制的手稿

很难想象吧，那些奥黛丽·赫本穿过的剪裁修身的纪梵希衣裙，或许就有三宅一生参与的痕迹。

纪梵希与赫本

这样的设计与他后来的作品简直属于两个世界！而三宅一生之所以没有继承这传统又优雅的巴黎风格，大概是因为目睹了 1968 年爆发的著名学生运动“五月风暴”。

“我们本来有一批极其高贵的客户，其中有超级富豪，也有世界各地政要的妻子。我并非成长于这样的世界与文化之中，本以为自己很难在这个行业立足。但当那场动乱爆发后，我亲眼见证了一个新时代的崛起：一个属于普通人的时代。”

那场动乱与英美 60 年代的街头时尚一起，烙印在他日后的个人风格之中。三宅一生说：“我的设计从复杂转向随意，那与时髦无关，我追求的是服装本身。”

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我需要的，只是一块布

1970 年，三宅一生 32 岁。他返回东京，创办了属于自己的工作室。

“当我开始在日本工作时，我不得不去应对日本人对舶来品的盲目崇拜，去挑战人们对衣服的刻板印象。”

1975 年，三宅一生的手稿

每一个新季度，巴黎的设计师们会从布料商那儿挑选材料。而三宅一生想要颠覆这个习惯，自己去创造一块布，然后用这块简单的布料做出适合所有人的衣服。“基于这个最简单的元素（一块布），我想利用不同的手工艺、织物和技术去探索更多可能性。”

于是，他与其他艺术家合作，也会探访日本那些几近消失的织染工艺，最终创造出了独一无二的 A-POC（A Piece-of-Cloth）。

就如他说自己想制作他人从未想象过的衣服，A-POC 便让人大开眼界。它是一体成形的筒状单品，利用了天然材质与先进的计算机精算程序来编织，布料边缘绝不脱线。

这意味着，穿着者完全可以根据自己的喜好进行裁剪。

这种将穿着者融入设计过程的服装，超越了西方与东方界限，一下子就吸引了人们的眼球。2006 年，纽约 MoMA 将 A-POC 收为永久馆藏。

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每天都穿的衣服，太难伺候怎么行

到了 80 年代，三宅一生继续探索着可以用来做衣服的材料：塑料、宣纸、金属丝……他被称为“面料魔术师”，他的设计也登上了《时代周刊》的封面，被盖章为“风格大师”。

1988 年，这位“面料魔术师”转换了思路，开始研究衣服的褶皱。

从前，人们利用已经做好褶皱的面料缝制衣服，三宅一生又一次颠倒了这个顺序。

他先将大块的布料裁缝成理想的形状，再将它夹入两张和纸中，利用热压机熨烫出褶皱。这些褶皱是有记忆的，再也不会走形。

1993 年，这种技术最终成了三宅一生最著名的副线品牌 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE（三宅之褶）。

他曾经说，“我一直感兴趣的，是为活在现实世界中的人们做衣服。”三宅褶皱就是如此，它体积小而轻盈，优雅却不娇气，适合各种身材，可以被随意清洗、折叠，对于经常旅行的现代女性来说再适合不过了。

三宅一生说：“让衣服的寿命持久一些是非常重要的，它们不能只维持一季，我们也不能总是扔东西。”

兼顾设计感与消费者的体验，三宅一生与西方传统时尚世界背道而行，却在艺术与商业之间找到了平衡。

1995 年，褶皱灯笼裙

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让人着迷的，在布料与身体之间

90 年代末期，三宅一生将自己的品牌主线交付给了徒弟泷泽直己，算是一场“退休”。可是，就像山本耀司、宫崎骏等诸多日本职人一样，三宅一生根本闲不下来。

2010 年，三宅一生率领他的小团队 Reality Lab 发布了新的品牌线 132 5，他已经 72 岁了。这个系列是 A-POC 的延伸，三宅一生与计算机工程师三谷纯合作，运用了东方感十足的折纸概念，打造了一件件折叠的衣物。

这个衣物由二维变成三维的过程，让许多人不由自主地想要“哇”地赞叹。

品牌线的名字 132 5 便是它最好的诠释。其中，1 代表一块布，3 是指三维的立体形状，2则表示衣物被折叠后的二维状态，5 的概念会更感性一些，表示人们穿衣时为它注入的生命，以及未来的更多可能性。

当三宅一生第一次让模特试穿时，那位模特说：“我觉得自己没穿任何东西，因为衣服里面充满了空气。”

这种穿衣感受就是让三宅一生着迷的东西：衣服轻轻包裹身体，却又留足了自由的空气。在他看来，“是布料与身体之间的空间，造就了一件服装”。

而这个系列的设计过程像是游戏，团队的成员们在桌子上折纸，三宅一生在一旁把玩着大家的创意，有时惊喜，有时提出意见。

就像折纸一样，132 5 的衣服也全都是由手工制作的。三宅一生也会亲自动手，不过他说：“他们常常不让我动手，嫌我动作太慢了。”

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“我不是时尚设计师”

与三宅一生合作了 13 年的摄影师欧文·佩恩（Irving Penn），用一句话就完美概括了三宅一生的设计：“他的设计并不时髦，却能让有品位的女士穿上之后变得更动人。”

欧文·佩恩拍摄的三宅一生作品

三宅一生自己则说：“美就像日落一样，当你试图捕捉它时，它便消失了。”

去年，三宅一生在东京国立新美术馆举办了一场大型回顾展《三宅一生展：三宅一生的工作》。那里呈现了三宅一生接近半个世纪的设计生涯，从关注人的身体，到面料的革新，再到未来感强烈又舒适的衣物……

展厅内还布置了制作布料、衣服的器械，帮助人们理解三宅一生的设计过程。

关于那场展览，他没有接受太多媒体采访。我们可以得知的是，年老的他仍然喜欢与年轻人一起工作，希望自己能够激发他们的创作潜能。年轻人进入他的团队后被派予项目，至于如何达成目标，就全靠他们自己了。

三宅一生和 Reality Lab 成员

除了服装，三宅一生还活跃在设计的其他领域。他会告诉你：“我从不把自己当成时尚设计师。”在他看来，时尚是一阵风，而他想做一些更持久的事。

10 年前，他出资赞助，与建筑师安藤忠雄、产品设计师深泽直人以及视觉设计师佐藤卓共同建起了设计博物馆 21_21 Design Sight，让更多人能够接触到好设计。

21_21 Design Sight

76 岁的时候，三宅一生说：“我从未真正思考过我到底在做什么，或者如何让我在做的事被人们接受。不过，我总在尝试向前，磨练自己的心智，从未间断研究与开发新事物。”

他说自己喜欢睡觉，需要很多休息，可一旦有了能量，他便会重新开始工作。

“退休？不可能！我们太忙了！”在纪录片中，三宅一生这样说道。

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Reference:

Anothermag: An Ode to the Extraodinary ZahaHadid

CNN: An entire collection from one piece ofcloth? Why Issey Miyake is one of fashion’s most gifted technicians

Guardian: Issey Miyake: 45 years at the forefront of fashion

iconeye: Profile: Issey Miyake

Telegraph: Issey Miyake Interview

纪录片：《三宅一生：为设计而生》

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